Технология производства клееного бруса

Чтобы в результате клееный брус обрел все перечисленные качества, древесина должна пройти несколько этапов обработки:

  1. Сортировка. Исходное сырье разделают по породам, размерам, сортам и другим параметрам.
  2. Сушка. Если она естественная, то такой материал из-за больших затрат времени на производство стоит дороже. Камерная, с использованием специального оборудования, уменьшает время высыхания древесины, сокращает сроки производства и снижает себестоимость бруса.
  3. Изготовление заготовок. Сначала из древесины вырезаются все дефектные и поврежденные участки. Лишь после этого приступают к раскрою на тонкие доски, которые называют ламелями.
  4. Пропитка. Ламели пропитывают химическими составами для защиты от гниения, вредителей и огня.клееный профилированный брус
  5. Склеивание. Обработанные меламиновым (широко применяется в Европе и России) или резорциновым (получившим распространение в США и Японии) клеем ламели сращивают и соединяют в заготовку, после чего помещают под пресс. Это необходимо для улучшения адгезии клея в поры материала. В процессе подобной обработки получают брус, изготовленный из одной породы древесины либо комбинированный, облицованный благородным деревом для улучшения эстетических качеств. Определить, к какой разновидности относится материал, можно, посмотрев на его поперечный срез.
  6. Профилирование. Заготовки нарезают по длине и обстругивают. После этого их обрабатывают на специальных станках, нарезая в теле выверенные по размерам пазы – замковые соединения. Точное соблюдение размеров позволяет обходиться без дополнительного уплотнения клееного бруса в процессе укладки.
  7. Упаковка. Чтобы защитить готовые профили от повреждений при хранении и транспортировке, их заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Только полное соблюдение технологий производства на всех этапах позволяет получить в итоге по-настоящему качественный материал, пригодный для дальнейшего использования.

Строительный брус естественной влажности

Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.

Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса  достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.

Дома из клееного бруса, конечно же, получаются более качественными и комфортными. Часто не требуют дополнительного утепления стен. Быстрее готовы к заселению. Однако помните основное правило рынка — качество стоит денег.

Сушить приобретённый брус не следует. При естественной сушке в штабеле пиломатериал сильно деформируется — изгибается, скручивается штопором. Сложить из такого покоробленного бруса ровные стены с плотными швами практически невозможно.

После изготовления брус, как можно быстрее, следует уложить в стены. Брус высыхает уже находясь в стене. В стене брусья скреплены между собой и находятся в зафиксированном положении. Деформация бруса при высыхании в стене менее значительна.

Покупайте свеже изготовленный брус, напиленный из леса зимней рубки. Не покупайте лежалый брус с хранения и не храните долго его сами.

При высыхании брусья уменьшаются в размерах, становятся тоньше и короче. Особенно сильно древесина сжимается в направлении поперек волокон. Высота стены в процессе высыхания бруса может уменьшится на 7-10%.

Процесс сушки бруса в стене продолжается довольно долго. Окончательно брус достигает равновесной влажности в течении 3-5 лет. Особенно сильно влажность снижается в первый год сушки. На протяжении всего этого времени меняются и размеры бруса.

При высыхании в брусе появляются глубокие трещины, в которые легко проникает вода и холод.

С этими свойствами древесины строительного бруса приходится серьезно считаться при возведении брусовых домов.

Как правильно построить дом из клееного бруса

Например, настилать полы, обшивать потолки, отделывать мансарду изнутри можно не дожидаясь усадки сруба. Двери и окна устанавливают сразу, обязательно оставляя усадочные зазоры.

А вот утеплять и отделывать стены снаружи и внутри, устанавливать постоянную лестницу, класть печь, делать внутри каркасные перегородки лучше спустя год — два, когда усадка сруба в основном закончится.

Если стены из бруса не будут обшивать, то одну или две грани бруса до укладки в стену строгают или шлифуют и снимают фаски с ребер.

Особенности выбора

Хотя стоимость клееного бруса довольно высока, не стоит гнаться за дешевизной и покупать первый подвернувшийся товар, предлагаемый по низкой цене. Это может обернуться серьезными убытками. Следует обратить внимание на ряд важных моментов:

  • Авторитет фирмы производителя на строительном рынке. Не поленитесь ознакомиться с отзывами покупателей, уже воспользовавшихся услугами конкретного поставщика. Лучше всего, если это удастся сделать в процессе личного общения.
  • Наличие действующих сертификатов, подтверждающих качество товара. Ими должна сопровождаться каждая партия реализуемой продукции.
  • Марку клея, использованного в процессе производства. Состав должен быть экологически чистым, соответствовать требованиям европейского стандарта DIN EN 204 и иметь класс водостойкости D. Ни в коем случае нельзя покупать материал, при изготовлении которого применялся клей на основе ядовитых формальдегидных смол. Как было сказано выше, предпочтение следует отдавать меламиновым или резорциновым составам.
  • Сорт дерева, использованного при изготовлении. Понятно, что цена клееного бруса из древесины благородных пород выше, чем материала, изготовленного из доступных сортов дерева. Но первичные затраты обязательно окупятся в дальнейшем.

Желательно, чтобы весь материал был из одной партии. Тогда он не будет отличаться фактурой и техническими характеристиками.

Как выбрать толщину стен деревянного дома из бруса

Стандартный строительный брус в сечении может быть квадратным или прямоугольным и иметь размеры сторон: 100, 150 и 200 мм. По специальному заказу многие производители могут изготовить брус с размером сторон до 250 мм. Но цена 1 м3 бруса нестандартного размера будет заметно выше.

Как правильно построить дом из клееного бруса

Таким образом, толщина стены деревянного дома, заданная размерами бруса, может быть 100, 150 или 200 — 250 мм.

Толщина стен из бруса выбирается, исходя из необходимости обеспечить необходимую прочность, жесткость стен здания. Кроме того, стена должна защищать дом от холода.

Прочность, устойчивость стен зависит не только от их толщины, но и от конфигурации стен дома, наличия и размеров проемов, других конструктивных особенностей дома, а также от качества сборки.

Предлагаем ознакомиться  Выращивание грецкого ореха на Украине как бизнес, урожайность грецкого ореха

Традиционно считается, что для одноэтажных построек достаточно устойчивыми будут стены из бруса толщиной 100-150 мм. Более высокие здания строят из бруса с толщиной стен 150-200 мм. 

Если дом предназначен для постоянного проживания и будет отапливаться круглый год, то деревянные стены домов из бруса утепляют снаружи. Без дополнительного утепления деревянные дома из бруса не соответствуют современным нормам по энергосбережению.

На рисунке, для примера, приведены величины термического сопротивления Rk стен из бруса разной толщины, с утеплением минватой и без. Указаны термические сопротивления каждого слоя и общая величина для стены в целом.

Толщина стен деревянного дачного дома из бруса
Термическое сопротивление Rk  стен из бруса с утеплением и без.

Сравнивая стены из бруса разной толщины легко видеть, что для утепленной стены термическое сопротивление слабо зависит от толщины бруса. Утепленная стена из бруса толщиной 150 мм всего на 12% «теплее» стены толщиной 100 мм. (Rk=2,22 и 2,50).

Отсюда делаем вывод, для брусовой стены с утеплением выгодно использовать брус меньшего сечения. Например, для одноэтажной постройки достаточно сделать стены толщиной 100 мм. из бруса 100х150-200 мм. и утеплить их плитами из минеральной ваты толщиной слоя 100-150 мм.

При выборе размеров бруса и конструкции стен дома необходимо также учитывать и другие факторы. Дом со стенами из бруса большей толщины все же имеет преимущества. Например, чем больше сечение бруса, тем меньше он коробится при высыхании, тем меньше деформируются стены. Толстая стена дома имеет более высокую теплоемкость — служит хорошим аккумулятором тепла, в доме лучше звукоизоляция и устойчивость к вибрации.

Утепленный фасад дома из бруса обшивают снаружи. Обшивка придает зданию привлекательный вид и защищает утеплитель и стены от атмосферных воздействий. Для обшивки обычно используют сайдинг виниловый или цокольный сайдинг, а также деревянные погонажные изделия — вагонку, блок-хаус, имитацию бревна или бруса и т.п.

Дачные дома для сезонного проживания только летом и кратковременных наездов зимой, а также бани можно не утеплять. Для таких построек лучше выбирать толщину стен из бруса побольше, не менее 150 мм.

Область применения

Как и большинство строительных материалов на основе древесины, клееный брус хорошо зарекомендовал себя в малоэтажном строительстве.

iconОн хорошо подходит для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий, загородных коттеджей и хозяйственных помещений. Лучше всего делать это за городом.

Деревянные дома из клееного бруса отлично вписываются в сельские пейзажи. В полях, горах, лесах, на берегах рек, озер и даже морей они смотрятся очень органично и радуют взоры как своих владельцев, так и других ценителей деревянного зодчества. Это значительно упрощает работу ландшафтных дизайнеров.

Поскольку поверхность дерева впитывает посторонние запахи, то, возводя коттеджи из клееного бруса в сильно загазованной городской черте, их поверхность следует подвергать дополнительной обработке защитными составами. Благодаря легкости и прочности композитного материала его удается использовать для сооружения выставочных или торговых павильонов. Смотрятся такие строения очень эффектно.

Фундамент, нижняя обвязка и цокольное перекрытие дома из бруса

Для дома или бани из бруса вполне достаточно и выгодно устраивать мелко заглубленный фундамент.

Для дома из бруса без подвала нецелесообразно устраивать фундамент, заглубленный на глубину промерзания. Такие фундаменты, в том числе на винтовых или буронабивных сваях с ростверком, дорогие и не всегда защищают дом от деформаций, вызванных морозным пучением грунта.

Ширину ленты цоколя или ростверка под наружными стенами дома выбирают исходя из следующих соображений:

  1. На цоколь (ростверк) должен поместиться брус стены толщиной — 100, 150 или 200 мм.
  2. Изнутри на цоколь опирают балки цокольного перекрытия. Длина опирания — 140 мм.;
  3. Снаружи оставляют выступ от стены для обшивки и устройства отлива — 50 — 70 мм.

Таким образом, для несущих стен из бруса толщиной 150 мм. ширина ленты цоколя должна быть не менее 350 мм. (150 мм 140 мм 60 мм). 

Под самонесущими стенами, где на цоколь опирается только стена, ширину цоколя можно уменьшить до 300 мм. Менее 300 мм. ширину цоколя из железобетона или кладочных материалов делать не рекомендуется для обеспечения поперечной устойчивости ленточного фундамента.

Деревянный дом будет долговечным, если нижние венцы сруба находятся выше снегового покрова в месте стройки. Например, высота снегового покрова  в московском регионе 0, 6 м. Высота правильно устроенной отмостки 0,2 м. Тогда, безопасная высота цоколя для деревянного дома должна быть 0,8 м.над планировочной отметкой участка строительства.

Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.

Мелко заглубленный и не заглубленный фундаменты для деревянного дачного дома из бруса
Два варианта устройства ленточного фундамента для одноэтажного дома из бруса: а — мелко заглубленный фундамент для несущей стены; б — не заглубленный фундамент для несущей стены; в — мелко заглубленный фундамент для самонесущей стены. 1 — лента фундамента; 2 — отверстие продуха; 3 — песчаная подушка; 4 — слой щебня верхний и нижний 5-10 см.; 5 — обратная засыпка; 6 — вертикальная отсыпка площадки строительства; 7 — вертикальная отсыпка откосов вокруг не заглубленного фундамента; 8 — гидроизоляция цоколя нижняя и верхняя.

Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм. Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм.

Технология сборки деревянного дачного дома, бани из бруса - нижняя обвязка

Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома,  выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра, поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.

Повышение уровня строительной площадки рекомендуется выполнять при любых типах грунтов на участке. На слабых грунтах «бывшего болота» или при высоком уровне грунтовых вод отсыпку для повышения уровня стройплощадки делают обязательно. Об этом, более подробно: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома».

Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм.

Песчаную подушку, поз.3,  укладывают слоями по 100 мм. на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.

На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.

Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.  

Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.

Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с полами по грунту.

Предлагаем ознакомиться  Как сделать отмостку вокруг дома

Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа.

Пол по грунту на лагах в деревянном доме из бруса
Чтобы узнать, как сделать такой пол в доме из бруса, кликните по картинке

Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.

Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм. с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между цоколем и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво.

Установка отлива на нижней обвязке деревянного дома из бруса
Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.

Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает. 

Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.

Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.

Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.

Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.

Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания.  Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки.

Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.

После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен.

Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.

Сборка стен дома из бруса - узлы обвязки

Для устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги».

Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя. Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с  брусьями обвязки, обеспечивает  лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить.

Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола.

Такая конструкция перекрытия позволяет:

  • Расположить лаги с шагом, удобным для укладки плит чернового пола.
  • Получить жесткую конструкцию и общую высоту перекрытия не менее 200 мм., используя более дешевый пиломатериал меньшего сечения. Такая высота перекрытия необходима для укладки в промежутках между балками и лагами плит утеплителя необходимой толщины.

Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм.

Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости — применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок.

На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.

Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см. и утрамбовывают его. 

Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.

На гидроизоляцию сверху рекомендуется насыпать защитный слой песка толщиной 10-15 см.

Гидроизоляция в подполе снижает поступление в подпол влаги из грунта под домом. Сухой подпол — гарантия долговечности деревянных деталей цокольного перекрытия и брусьев нижней обвязки. Кроме того, слой гидроизоляции служит также защитой от проникновения в дом радиоактивного почвенного газа радона. 

Сроки строительства и эксплуатации

Современные дома из клееного бруса возводятся по хотя и имеющим сходные черты, но различным технологиям. Выбор конкретной технологии осуществляется на стадии разработки архитектурного проекта. Учитываются характер почв, регион и условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

В центральной полосе России и ее северных регионах хорошо зарекомендовали себя финские дома из клееного бруса. При их постройке необходимо выполнить следующие этапы работ:

  1. Приобрести земельный участок и оформить официальное разрешение на строительство, чтобы избежать в дальнейшем проблем с контролируемыми органами. Разрешение выдают местные органы исполнительной власти.
  2. Провести геологическую разведку, определив глубину залегания грунтовых вод и взяв пробы грунта.
  3. На основании полученных данных разработать архитектурный проект. Это придется делать в организации, имеющей лицензию на осуществление такого рода деятельности. При наличии проекта и копии лицензии разработчика выдается архитектурный паспорт здания.
  4. Выполнить планировку участка, выровняв грунт на территории всей площади застройки.
  5. Подвести коммуникации. Газ, вода, электричество – все это должно быть подведено на ранней стадии строительства.
  6. Подготовьте площадку для складирования и хранения строительных материалов.
  7. Обустроить фундамент. Поскольку, как было сказано выше, материал имеет малый удельный вес, одноэтажные дома из клееного бруса чаще всего устанавливают на столбчатые фундаменты. Но даже когда речь идет о возведении двухэтажного или трехэтажного здания, нет никакой необходимости в заливке дорогостоящего мощного основания. Вполне достаточно облегченного ленточного фундамента. Это позволит существенно сократить сроки строительства и снизить затраты. Несущие опоры следует подвести не только под внешние стены здания, но и под внутренние перегородки, если они будут изготавливаться из клееного бруса.деревянные дома из клееного бруса
  8. Уложите поверх фундамента гидроизоляционный материал. Для этого можно использовать обычный рубероид. Но, поскольку древесина гигроскопична, этого будет недостаточно.
  9. Поверх гидроизоляционного материала закрепите обработанные битумной мастикой подкладочные доски. Их толщина должна быть не менее 55 мм. Они станут необходимым дополнением к защите от влаги.
  10. На подкладочные доски начинают укладывать, ряд за рядом, непосредственно брус, скрепляя его деревянными нагелям. Пазы прокладывают теплоизолирующим материалом. Для этих целей хорошо подходит джут. Так возводят стены по всей высоте. Для снижения расхода материала его обрезку следует проводить на предварительном этапе, выкладывая проемы окон и дверей, а не прорезая их в уже возведенных стенах.
  11. Возводят стропила и в соответствии с проектом укладывают кровлю. С учетом облегченной конструкции фундамента и характеристик самого клееного бруса для этих целей не рекомендуется использовать натуральную черепицу, отдав предпочтение более легким кровельным материалам.
  12. Устанавливают внутренние перекрытия, укладывают половые лаги, черновой и чистовой полы. Это следует делать после обустройства кровли, чтобы избежать повреждения перекрытий и полов атмосферными осадками.
  13. Монтируют системы водоснабжения, отопления, канализации и водоснабжения.
  14. Устанавливают окна и двери.

Начинать работы рекомендуется, когда есть в наличии все необходимые материалы. Строительство из клееного бруса ведется быстро. Если за дело берутся опытные специалисты, то весь процесс, начиная с момента возведения фундамента и заканчивая сдачей дома под ключ, редко занимает более 5 – 6 месяцев. Разумеется, на окончательные сроки влияют сложность проекта и погодные условия.

iconЗаселяться можно практически сразу. Как было указанно выше, прошедший сушку в процессе производства материал практически не дает усадки.

Нужна ли отделка?

Многие дизайнеры полагают, что дополнительно отделывать экстерьер и интерьер дома из клееного бруса нет особой необходимости. Этому способствует красивая и прочная фактура материала, использованного в процессе строительства. Но, если возникнет желание, для отделки можно использовать практически любые современные материалы.

Лучший современный невымываемый антисептик. – здесь больше полезной информации.

Сухой теплый пол по деревянным лагам без бетонной стяжки

Натуральное дерево гармонично сочетается с металлом и диким камнем, кирпичом и сайдингом. Стены обладают достаточной прочностью даже для того, чтобы оборудовать вентилируемый фасад. Есть ли в этом потребность, хозяевам дома придется решать самостоятельно.

iconЧто действительно целесообразно, так это произвести обработку стен защитными составами, чтобы увеличить их стойкость к воздействию огня, атмосферы и природных вредителей.

Для этих целей допускается использование лаков на водной основе. Прозрачные лаки сохранят естественный цвет древесины. Тонирующие придадут дереву различные оттенки.

Предлагаем ознакомиться  Как поднять калину

Стальной перфорированный крепеж для бруса

Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации,  а также стальных строительных скоб и гвоздей.

В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.

При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.

Стальной перфорированный крепеж - опора деревянной балки
Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.

Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.

Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома. 

Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. с высокими показателями прочности.

Стальной перфорированный крепеж - высота опоры бруса
Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.

Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.

К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.

Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.

Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.

Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.

Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.

Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.

Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.

Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.

Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.

Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.

Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.

Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2 мм.