Современный сортимент груши

В основных регионах культуры груши сортимент базируется на сортах европейской, американской и австралийской селекции: «Конференция », «Деканка дю Комис», «Бере Гарди», «Бере Люка», «Любимица Клаппа», «Генерал Леклерк », «Триумф Пакгама», «Бере прекос Моретини», «Вильямс », «Гранд Чемпион», которые хорошо выращиваются на юге Украины, в Приднестровье и на Закарпатье.

Юлия Ходаковская

Юлия Ходаковская

кандидат сельскохозяйственных наук

Консультант в вопросах садоводства и огородничества

Сортимент груши в Украине формировался на основе западноевропейских сортов, которые имели высокие вкусовые качества, отличались низкой зимостойкостью и восприимчивостью к болезням.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

Отечественной селекционной науке удалось сформировать промышленный и любительский сортимент груши, создав адаптивные сорта, которые по вкусовым и технологическим свойствам не уступают западноевропейским, а по некоторым показателям даже превосходят их.

  1. Слаборослые: «Вильямс», «Вильямс Руж Дельбара», «Золотая осень», «Маргарита Марилья», «Жак Телье».
  2. Среднерослые: «Бере Боск», «Буковинка», «Виктория», «Янтарна», «Десертная», «Любимица Клаппа», «Конференция», «Трапезица».
  3. Сильнорослые: «Васса», «Кюре», «Бере Киевская», «Млиевская», «Золотоворотская», «Кучерянка», «Николай Крюгер», «Парижанка», «Стрийская».

Сверхранний сорт. Мякоть нежная, маслянистая, сладкая, со слабой кислинкой. Съемная спелость в зависимости от погодных условий в Киеве наступает в конце июля.

ТОП-5 самых перспективных сортов груши (ФОТО) || Сорт груши анджелес

Раннелетний сорт груши, плод у нее зеленовато-желтый с ярким размытым румянцем. Мякоть нежная, ароматная. Созревает на 7–10 дней раньше сорта «Бере Жиффар», хранится в холодильнике 3–5 дней.

Летний сорт. Плоды выше средних размеров. Мякоть желто-белая, нежная, сочная, сладкая, с мускатным ароматом. Съемная спелость в погодных условиях Киева наступает с конца августа (в южных областях — в 1–2-й декаде августа). Плоды, снятые за 7–10 дней до полной спелости, в холодильнике хранятся 1,5 месяца.

  • Любимица Клаппа (Фаворитка)

Летний сорт. Плоды имеют ароматную, сочную мякоть, с легкой кислинкой. Съемная спелость в зависимости от погодных условий в Киеве наступает с середины августа. Плоды, снятые за 7–10 дней до полной зрелости, в холодильнике хранятся от 2 недель до месяца.

Плоды очень крупные, летнего срока созревания. Мякоть белая, с легкой кислинкой, ароматная. Съемная спелость в зависимости от климатической зоны произрастания наступает в начале августа (в южных областях — в 1–2-й декаде августа).

Летний сорт. Плоды средних размеров, зеленовато-желтые, с оржавленостью. Мякоть желто-белая, кисловато-сладкая, с легким ароматом. Съемная зрелость в зависимости от погодных условий в Киеве наступает в конце августа.

Осенний сорт. Мякоть белая, нежная, сочная, сладкая, с легким ароматом. Съемная спелость в зависимости от погодных условий в Киеве наступает в начале сентября, потребительская — на месяц позже. Плоды в холодильнике хранятся около 2 месяцев.

Осенний сорт. Плоды от вышесредней величины до крупных. Мякоть сочная, сладкая, хорошего вкуса. Съемная спелость наступает в начале сентября, потребительская — с середины сентября до первой половины октября. Сорту характерны раннее и щедрое плодоношение, хорошие вкусовые качества и длительный срок потребления.

Плоды крупные, желто-золотистые, иногда с легким румянцем с солнечной стороны. Мякоть кремовая, нежная, тающая, сочная, кисло-сладкая, с легким ароматом. Съемная спелость в условиях Киева наступает в середине сентября. Плоды в холодильнике хранятся около 2 месяцев.

Осенний сорт, интенсивного типа селекции. Скороплодный, высокоурожайный, невосприимчивый к парше. Особенность сорта: ломкость древесины и недостаточная зимостойкость в условиях южного Полесья и северной Лесостепи. Съемная спелость наступает в первой половине октября.

Осенний сорт. Плоды крупные, удлиненно-бутылочной формы. Съемная спелость плодов на юге Украины наступает в первой половине сентября, потребительская — через 10–15 дней и может длиться 1,5–2 месяца. Характерны неосыпаемость, устойчивость против парши и хорошая транспортабельность плодов, высокая урожайность.

Осенний сорт, урожайный, зимостойкий, устойчивый к грибковым болезням. Основная окраска в пору съемной зрелости зеленовато-желтая, с размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, нежная, сочная, маслянистая, душистая, приятного вкуса. Съемная спелость плодов наступает в первой декаде сентября, в холодильнике хорошо сохраняются до января.

Осенний сорт. Плоды крупные, удлиненные, золотисто-желтые в мелких точках, с румянцем. Мякоть белая, сочная, нежная, полумаслянистая, без грануляций, кисло-сладкая, с легким миндальным ароматом. Съемная спелость плодов наступает в первой половине октября.

Осенний сорт, скороплодный, высокоурожайный, зимостойкий. Плоды и листья практически не поражаются паршой и термическим ожогом листьев. Съемная спелость плодов в условиях Киева наступает в конце сентября, в холодильнике хорошо сохраняются до января.

Осенний сорт. Съемная спелость плодов наступает во второй декаде сентября, потребительская — в конце сентября. Плоды нуждаются в своевременном и бережном сборе, при этом в обычных условиях они сохраняются до середины ноября, в холодильниках — до декабря.

  • Медовая (Крымская медовая)

Позднеосенний сорт. Отличается скороплодностью, высокой стабильной урожайностью, хорошей зимостойкостью, устойчивостью к грибковым болезням. Спеют груши во второй декаде сентября. В холодильнике хорошо сохраняются до января.

Раннезимний сорт. В условиях Лесостепи и южного Полесья довольно зимостойкий, практически невосприимчивый к парше. Груши спеют в октябре. В холодильниках хорошо сохраняются до марта-апреля, без ухудшения вкусовых качеств при дозаривании в тепле.

Зимний сорт, отличается скороплодностью, устойчивостью к парше, мучнистой росе и пятнистостям листьев. Зимостойкость достаточная для условий северо-западной Лесостепи. Съемная спелость плодов наступает в конце сентября, созревающие плоды хорошо удерживаются на дереве.

персики-сорта-въезд

Зимний сорт, устойчивый к парше, бактериальному ожогу листвы и к морозам. Отличается скороплодностью. Груши спеют в условиях Киева в конце сентября. Потребительская спелость наступает в начале декабря, в холодильниках могут храниться до марта.

Зимний сорт, относительно самоплодный. Мякоть сочная, кремовая, десертного вкуса, без терпкости. В холодильнике плоды могут храниться до апреля. Плоды внешне похожи на яблоко и грушу. Сорт разделяют на группы с бронзовой и с желто-зеленой окраской.

Зимостойкий высокоурожайный сорт, склонный к регулярному плодоношению. Груши созревают в середине октября, лежат на холоде до марта. Они небольшие, округло-конические, зеленовато-желтые, оржавленные. Мякоть белая, сладко-кислая, ароматная. Плоды очень хороши для переработки. Сорт устойчив против болезней.

Зимний сорт. Отличается скороплодностью, урожайностью, прекрасными вкусовыми качествами, зимостойкостью. В большинстве случаев сорт не подвержен грибковым заболеваниям. Период потребления: конец ноября — середина января.

Груши в период полного плодоношения нуждаются в более сильной обрезке, чем яблони. У преобладающей части сортов почки пробуждаются хорошо, но побеги образуются плохо. При этом крона груши формируется довольно удачно. Обычно она более редкая и осветленная, чем у яблони.

Обрезка в первые годы и до плодоношения схожа с обрезкой деревьев яблони сортов кольчаточного типа плодоношения, которые укорачивают сильнее остальных. Неудачно расположенные и загущающие крону волчки удаляют, остальные превращают в обрастающие ветви.

«Дюшес Ангулем»

Осенний сорт французской селекции.

Дерево пирамидальное, среднезагущенное, слаборастущее, требовательно к условиям выращивания. Деревья на семенном подвое плодоносят на 5–6, а на айве – на 3–4 год. Побеги желтые, с мелкими оттопыренными почками. Ветвление слабое, нужна регулярная обрезка. Листья эллиптические, блестящие, темно-зеленые. Цветки средние, цветение раннее. Урожайность средняя: на 15–20-летнем дереве – около 40–50 кг. Сорт относительно устойчив против парши.

Плоды широкогрушевидной формы, бугристые, массой 350–400 г, крупные – до 600 г, завязываются в одиночку. Плодоножка короткая, толстая. Кожица плотная, блестящая, желтая. Мякоть ароматная, нежная, тающая, сочная, сладкая, отличного десертного вкуса 8,5–9,0 балла. На тяжелых глинистых и лесных грунтах качество плодов снижается.

Преимущества: отличные вкусовые качества, довольно крупные плоды. Перспективен для селекции на слаборослость деревьев и высокое качество плодов.

Недостатки: довольно слабая зимостойкость деревьев и высокая требовательность к условиям произрастания.

«Выжница»

Осенний сорт селекции ИС УААН, авторы В. Копань, К. Копань.

Отмечается скороплодностью, высокой стабильной урожайностью, отличными вкусовыми качествами и товарностью плодов, зимостойкостью, почти не поражается грибными болезнями. Сорт перспективен для создания интенсивных насаждений повышенной плотности (3,5–4× 1,5–2 м) в лесостепи и южном полесье. Популярен у садоводов как скороплодный сорт, не требовательный к условиям выращивания, с плодами высокой товарности и качества.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Дерево быстрорастущее, с обратно-пирамидальной, высоко построенной кроной. Побеги средней толщины, прямые, длинные, молодые – розоватые, в конце сезона – коричнево-желтоватые. Характерными являются развитые подпочечные подушечки, что создает неудобства при окулировке, которую лучше проводить почками из недозрелых побегов.

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

кандидат сельскохозяйственных наук

Консультант в вопросах садоводства и огородничества

Кожица плода средней толщины, сухая, при съеме с дерева – зеленая, иногда с легким румянцем, при созревании золотистая, благородной оржавленности. Мякоть кремовая, сочная, нежная, маслянистая, без грануляций, кисловато- сладкого вкуса, с миндальным ароматом (8,2–8,7 балла). Съемная зрелость – с 15–20 сентября, потребительская – от съема до конца октября – первой половины ноября. В холодильнике ( 1–2 °C) плоды сохраняются до конца января без ухудшения консистенции мякоти и присущего вкуса.

Преимущества: урожайность, отличные вкусовые качества и высокая транспор- табельность плодов, пригодность их к длительному хранению в холодильнике, невосприимчивость к парше и достаточно высокая зимостойкость деревьев.

Недостатки: чрезмерная развитость подпочечных подушечек на рос товых побегах, что несколько затрудняет окулировку.

Предлагаем ознакомиться  Декоративные кролики: уход и содержание в домашних условиях, породы

«Вересневе Дево»

Осенний сорт селекции ИС УААН, авторы Н. Матвиенко, П. Кондратенко.

Дерево среднерослое, с узкопирамидальной кроной, в молодом возрасте при нагрузке урожаем – развесистое, не склонно к загущению. Сорт малотребовательный к грунтово-климатическим условиям, но реагирует на их изменения качеством плодов, зимостойкий. Высокоустойчивый к парше и другим грибным болезням. Отличается скороплодностью, на семенном подвое плодоносит на 4-й, на айве – на 3-й год. Урожайность 7-годичных деревьев на семенном подвое даже в условиях бедной в питательном отношении почвы достигает 47–56 кг с дерева.

Плоды большие, массой 210–260 г, продолговатой грушевидной формы. Кожица плотная, гладкая, блестящая, у созревших плодов соломенно-желтая, с ярким темно-красным румянцем на большей части плода. Мякоть сочная, нежная, без грануляций, сладкая, полумаслянистая. Дегустационная оценка 7,4–7,6 балла.

Преимущества: скороплодность, зимостойкость, высокая продуктивность, стабильная урожайность, высокая товарность и привлекатель- ность плодов, устойчивость к парше.

Недостатки: плоды по вкусовым качествам уступают лучшим сортам в данной группе.

«Левен»

Сорт российской селекции, в условиях Лесостепи – раннезимний.

Деревья среднерослые, крона округлая, средней густоты. Побеги средней толщины коленчатые, красновато-коричневые, гладкие, край листа слабозубчатый. Черешок голый, средней длины.

Плоды крупные, средняя масса 160–220 г, широкогрушевидной формы. Кожица средней толщины, нежная, гладкая, маслянистая, зеленовато-желтая, покровная, размытый красный румянец на солнечной стороне. Плодоножка короткая, средней толщины, прямая или слегка изогнутая. Мякоть белая, сочная, маслянистая, приятного десертного вкуса, 8,4–8,6 балла. Съемная зрелость плодов – в конце сентября – начале октября, потребительская – в декабре, в холодильнике плоды сохраняются до января–февраля.

Сорт скороплодный, на айвовом подвое плодоносит на 3–4-й год после посадки в сад. Плодоношение ежегодное, урожайность 180 ц/га. Засухоустойчивость и зимостойкость высокие, поражение паршой – до 1 балла.

Преимущества: скороплодность, слаборослость дерева, позднее созревание, высокие вкусовые и товарные качества плодов. Сорт может использоваться для уплотнения посадок.

Недостатки: в незначительной степени поражается паршой.

«Мадам Бале»

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Сорт французской селекции, в Лесостепи и Полесье – осенний.

Сорт персика Любимец

Дерево слаборослое, с пирамидальной малоразветвленной кроной. На семенном подвое плодоносит на 3–4-й год, отличается регулярной урожайностью, характеризуется требовательностью к почве и влаге. Плоды крупные, массой 350–450 г, широко- грушевидной формы, бугристые. Плодоножка короткая и толстая, размещена под прямым углом к плоду, в месте крепления ее – мясистый бугорок.

Плоды крепко держатся на дереве. Кожица гладенькая, нежная, сочная, соломенного или соломенно- желтого цвета, нередко с ярким румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтоватого цвета, нежная, тающая, очень сочная и сладкая, с мускатным привкусом. Дегустационная оценка 8,2–8,5 балла.

Преимущества: очень крупные плоды отличного качества пригодны к хранению в регулируемых условиях. Сорт совместим с айвой, мы рекомендуем его для любительского садоводства.

Недостатки: в условиях Украины недостаточно изучена зимостойкость этого сорта.

Виды посадки ореха

Персик — очень ценная, скороплодная и высокоурожайная культура.

Он показывает хорошие результаты не только в теплых южных регионах Украины, но и в довольно сложных для него климатических условиях лесостепи. Привитые растения персика при посадке на постоянное место начинают плодоносить на 3-й год, а выращенные из семени — на 3–5-й год.

обрезка плодовых деревьев

Персик лучше высаживать весной хорошо развитыми 1-2-летними саженцами. Площадь питания может быть 5х3 м, 6х4 м и 6х6 м. На нормальных почвах в ямы размером 60х60х60 см осенью вносят 5–6 кг перегноя и минеральные удобрения: 100–150 г суперфосфата, 50–70 г калиевой соли и 50–100 г аммиачной селитры.

Если сразу вносят органические и минеральные удобрения, норму уменьшают наполовину. На малоплодородных почвах ямы делают больше — 1х1 м и 80 см в глубину. Ямы копают весной, перед посадкой.

При этом почву с верхнего слоя перемешивают с органическими удобрениями и потом ею засыпают корни, а из нижнего слоя почвы формируют лунку вокруг саженца. Для персика подходят легкие суглинистые и супесчаные питательные почвы с наличием извести и достаточной влажностью.

Место для посадки персика должно быть солнечное, защищенное от сквозняков, незаболоченное.

Посадочные ямы копают размером 0,7×0,7 м, вносят 10 кг перепревшего навоза или компоста, 150 г суперфосфата в смеси с землей.

Такое количество питательных веществ обеспечит дерево на 5-6 лет жизни.

Сад высаживают по схеме 4×4 м. Саженец помещают в яму, расправляя корневую систему, и засыпают подготовленной плодородной землей.

Приствольный круг уплотняют от краев к центру, хорошо поливают (4-5 ведер) и мульчируют слоем компоста (8-10 см). При осенней посадке мульчируют прикорневую зону и подсыпают к стволу на высоту 20-30 см.

Обрезка яблонь и груш

Важнейший прием успешного выращивания персика – правильная формировка и ежегодная обрезка. Культура отмечается большой побегообразующей способностью. В особенности в первые годы плодоношения и с первых лет для улучшения освещения внутренней части кроны проводят прореживание и укорочивание побегов.

Во время прореживания удаляют ветви, которые загущают крону. Ежегодное укорачивание побегов увеличивает приросты в нижней и средней части основных ветвей, которая препятствует оголению деревьев. Ежегодная обрезка – необходимое средство, которое регулирует рост и плодоношение персика. Нельзя пропускать обрезку даже на один год.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

После вступления в плодоношение рано весной персик ежегодно удобряют мочевиной, насыпая в борозду по проекции кроны 150-200 г вещества.

В мае до начала формирования плодов следует подкормить растение калийными удобрениями в жидком виде.

В сентябре, через год, вносят 3-4 ведра органики, каждый год – минеральные удобрения: 300 г гранулированного суперфосфата и 150-200 г калийной соли.

обрезка деревьев

После цветения рекомендуется опрыскать крону микроэлементами: на 10 л воды – 60 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.

На южных карбонатных почвах проводят листовые подкормки хелатами железа – «Ферриленом» (1:1000). Обычно бывает достаточно 2-3 обработок за сезон, но на грунтах, склонных к засолению, обработки проводят регулярно на протяжении всей вегетации.

Основные болезни персика – курчавость листьев, клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса. Для предотвращения заражения грибными болезнями 2 раза в год проводят «голубое» опрыскивание 3-процентной бордоской смесью – осенью, когда опали листья, и весной, когда еще почки не раскрылись.

Против грибных болезней хорошо зарекомендовал себя фунгицид «Скор» – системный препарат, имеет профилактическое (8-10 дней) и лечебное действие (5 дней). Безопасен для людей и окружающей среды, малотоксичен, 1 ампула (2 мл) рассчитана на 10 л воды и на 1 сотку или 2 л раствора на дерево.

Обычно проводят обработку весной один раз, но можно и больше, максимально 3 раза (не чаще чем через 30 дней). Из биопрепаратов против грибных болезней используют: «Триходермин», «Гаупсин», «Планриз», против вредителей: «Лепидоцид», «Гаупсин». Обработка проводится весной и осенью.

Основные вредители персика – тли, долгоносики-цветоеды, клещи, фруктовая моль, восточная плодожорка. Против них применяют профилактические меры: срезание и сжигание поврежденных побегов, сбор и уничтожение падалицы, рыхление почвы под кронами, накладывание ловчих поясов на стволы и скелетные ветви, удаление сорняков и прикорневой поросли, зачистку отставшей коры на штамбе и скелетных ветвях. Отрицательно влияют на этих вредителей минеральные удобрения.

Фундук, или культурный сорт лещины, является сравнительно неприхотливой, скороплодной, декоративной и очень ценной пищевой и диетической культурой. Методика посадки и размножения лесного ореха предельно проста.

Лучший срок посадки – поздняя осень, примерно за месяц до замерзания почвы. Можно сажать и ранней весной, но при условии правильного хранения саженцев.

Они должны быть в состоянии покоя, а не с распустившимися почками.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Посадочные ямы готовят заблаговременно – при весенней посадке с осени. Расстояние между растениями зависит от их формировки и силы роста сортов.

Для кустовой – минимум 
4 м, для штамбовой –1,5–2,5 м. Диаметр и глубина посадочной ямы – 50–60 см.

Оправдана для дачи и классическая турецкая посадка гнездами – когда 6 саженцев размещают по кругу по краям большой посадочной ямы.

Диаметр ямы – 1 м, расстояние между растениями – 0,5 м. В дальнейшем каждое растение выращивают в штамбовой формировке, хотя гнездо в целом выглядит как большой куст.

Техника посадки такая же, как и других плодовых культур. Желательно в питательную смесь из перегноя, верхнего слоя почвы и минеральных удобрений добавить немного почвы из-под взрослого куста лещины, растущего в лесу или в любом другом месте.

Это ускорит формирование микоризы и обеспечит хороший рост молодых растений. Если такой возможности нет, ничего страшного. Растение нужно заглубить на 5–7 см.

Сразу после посадки растение фиксируют с помощью колышков, поливают, обрезают, придавая ему нужную форму. Если вы собираетесь выращивать лещину в кустовой форме, после посадки саженец нужно срезать низко (на 7–10 см над уровнем почвы).

Посадочную яму готовят объемом 40-60 л. В нее вносят почвосмесь, состоящую из 3-4 ведер перегноя, минеральных удобрений (по 10-20 г азота, фосфора и калия) и плодородного грунта.

На очень легких, песчаных почвах на дно ямы желательно уложить слой одного из мелиорантов (глину, торф, мергель и др.) толщиной 8-12 см для задержания влаги, а на глинистых или заболоченных почвах, наоборот, внести песок.

Предлагаем ознакомиться  Польза и вред винограда для организма человека, калорийность, состав

При посадке корни саженца равномерно расправляют в разные стороны, по мере заполнения ямы почву вокруг дерева уплотняют. Глубину рассчитывают так, чтобы после посадки место прививки находилось на 1-5 см выше уровня земли у деревьев, привитых на семенных подвоях, и на 10-15 см – на вегетативных (клоновых).

Для посадки используют 1-2-летние саженцы с развитой корневой системой и надземной частью. Однолетние применяют чаще: они лучше приживаются и при высадке у них меньше травмируется корневая система.

Айва почти самобесплодна, поэтому лучше высаживать на участке не менее двух растений разных сортов для перекрестного опыления. Сажают их с площадью питания 4×4 или 4×5 м.

В условиях хорошей теплой осени посадку можно делать осенью, но не позднее чем за 2-3 недели до наступления морозов, чтобы растения успели образовать каллюс. Ямы копают глубиной 50-70 см и шириной 70-100 см. Для осенней посадки их готовят за 1,5-2 месяца до этого, а для весенней – с осени. Подготовка и заправка посадочных ям ничем не отличается от таковых для других плодовых пород.

После посадки растения поливают из расчета 2-3 ведра на каждое дерево. Полив способствует лучшему прилеганию земли к корням и ускоряет приживаемость растений. После полива, чтобы сохранить влагу в почве, приствольные круги мульчируют перегноем, соломой или торфом.

Посаженные растения формируют: побеги укорачивают на ⅓ или ½, в зависимости от силы роста. Слабые побеги обрезают незначительно или совсем не трогают. При весенней посадке саженцы обрезают перед посадкой или вслед за нею, при осенней – лучше сделать это весной.

По сравнению с другими плодовыми культурами фундук достаточно неприхотлив к почвам и месторасположению. Однако раскрыть потенциал сорта можно только на достаточно плодородных и обеспеченных влагой почвах. Пригодны почти все виды почв, кроме сухих песчаных, заболоченных и засоленных. Можно размещать фундук на склонах разных экспозиций, кроме южной, где растения слишком рано зацветают и больше подвержены заморозкам.

На приусадебном участке лещину принято размещать возле межи, на склонах прилегающих оврагов, «на задворках». Такой подход оправдан лишь при выращивании в естественной кустовидной форме. При простенькой штамбовой формировке растение способно украсить ваш сад и заслуживает более уважительного отношения.

Формирующая обрезка

Персик обычно формируют кустом. Такая крона не имеет центрального проводника и состоит из 3–4 основных ветвей (стволов), которые выходят из нижних частей дерева. Это обеспечивает достаточное освещение веток, а в случае подмерзания одного штамба остаются еще стволы, которые и дадут урожай.

При этом обрезка омолаживает дерево и стимулирует образование новых сильных побегов, которые в дальнейшем станут штамбами. Кроме обеспечения хороших урожаев задачей формировки является создание крепкой кроны. Обрезка позволяет продлить жизнь дерева и помогает ему перенести морозы.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Помимо кустовой формы кроны, для персика используют чашеобразную форму или безъярусную. По высоте штамба различают кроны низкоштамбовые (50–60 см) и кустовые (30–40 см). Возможен также вариант без штамба, когда основные ветви выходят почти из корневой шейки. Штамбовые формы применяют в южных районах Украины, кустовые — в северных.

Зачем нужна обрезка деревьев

Персик, поврежденный морозами, обрезают сильно, иначе дерево может погибнуть. При этом удаляют все сухие ветви, а сильно поврежденные обрезают на 2-3-летнюю древесину. Оставленные одногодичные побеги обрезают коротко на 2–3 почки. В середине лета, если хорошо видно, что отдельные деревья погибли, их выкорчевывают.

У персика закладывается много ростовых и цветочных (плодоносящих) почек. На одном дереве может завязаться около 1000 плодов, но они будут мелкие и невкусные. Оптимально, когда на растении до 300 плодов, тогда они большие, хорошо окрашенные, с высокими вкусовыми качествами.

Для плодоносящих деревьев применяют прореживание и укорачивание побегов. Оба эти приема направлены на то, чтобы улучшить освещение внутренней части кроны. Во время прореживания удаляют ветви, которые загущают крону. Укорачивание побегов увеличивает приросты в нижней и средней части основных ветвей, которая препятствует оголению деревьев и смещению плодоношения к периферии кроны.

Ежегодная регулярная обрезка позволяет регулировать рост и плодоношение персика. Ее нельзя пропускать даже один год. В южных районах ее начинают осенью и продолжают зимой, за исключением морозных дней. В лесостепных районах, где существует опасность подмерзания почек, обрезку нужно выполнять с марта до середины апреля.

Вести работы по подкормке плодовых деревьев осенью можно весь сентябрь, вплоть до первых ночных заморозков. Правда, затягивать тоже не стоит – чем позже вы внесете удобрение для деревьев, тем меньше питательных веществ до наступления зимы они успеют усвоить. Поэтому в идеале подкормку плодовых деревьев и кустарников нужно начинать сразу же после того, как с них полностью собран урожай.

Чтобы вносить подкормку, следует расчистить пространство под деревьями от сгнивших плодов и опавших веток, а затем окопать стволы чуть меньше чем на глубину штыка лопаты по диаметру кроны каждого дерева (так называемый приствольный круг).

Количество и состав питательных смесей во многом зависит от состава почвы на вашем участке. Общими для всех типов садовых культур являются наиболее необходимые микро- и макроэлементы: сера, кальций, магний, фосфор. В небольших количествах можно также вносить медь, бор, молибден, кобальт и марганец. и совсем уж противопоказан азот – это весеннее удобрение, от которого осенью растениям будет только вред.

Если ваши плодовые деревья растут на тяжелых суглинках, то удобрений им потребуется в разы больше, чем в случае с песчаными или супесчаными почвами. 

Для каждого из типов садовых культур существуют свои нормы подкормки. Плодовые деревья подкармливаются перегноем, количество которого зависит от возраста дерева. Для деревьев младше 8 лет – 30 кг, старше – 50 кг. Перегной вносится и заделывается в почву приствольного круга на глубину 15-20 см.  

  • Груши и яблони – дополнительно подкармливаются сульфатом калия (200 г), магнием (300 г) и суперфосфатами (300 г), которые смешиваются с перегноем.
  • Сливы, абрикосы и вишни – лучше поглощают питательные вещества из водных растворов. Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия – на каждое дерево нужно 4 ведра такого раствора.
  • Персики – подкармливаются суперфосфатами (300 г) и калийной солью (150 г).
  • Айва – требует 30-40 г суперфосфата и калийной соли из расчета на 1 м2 удобряемой площади.

Ягодные кустарники тоже подкармливаются перегноем, смешанным с сульфатом калия и суперфосфатами. Причем, минеральные удобрения следует чередовать, то есть в первый год вносить перегной с сульфатом калия, а во второй – с суперфосфатами. 

  • Малина и смородина – примерно в 30 см от каждого куста выкапываются бороздки глубиной в 20 см, в которые вносится смесь перегноя с 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли.
  • Крыжовник – под каждый куст вносится около 10 кг перегноя плюс 40 г сульфата калия. На следующий год сульфат калия меняется на суперфосфаты, а их количество увеличивается в 304 раза, до 150-160 г.
  • Клубника – нуждается в особом уходе и комплексных минеральных удобрениях. Клубнике необходим азот, фосфор, калий, сера и магний с небольшим количеством аммиачной селитры. Данные микроэлементы смешиваются с перегноем и вносятся в грунт на глубину примерно 10 см. Сверху кусты необходимо мульчировать торфом. После внесения в почву удобрений, ее необходимо тщательно полить.

агрохимия

Перед обработкой деревьев с помощью жесткой щетки почистите кору от мха и лишайника, особенно это касается взрослых и старых деревьев. Черные, загнившие места на коре вычищают до здоровой ткани, обрабатывают раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Затем кроны опрыскивают раствором медного купороса, а стволы тщательно промазывают раствором с помощью кисти.

Форма деревьев сливы (от узкопирамидальной до раскидистой) определяется силой роста ветвей, углом их наклона и способностью к ветвлению.

По степени ветвления крон сорта подразделены на группы: слабоветвящиеся, средневетвящиеся и сильновевящиеся.

Сильно ветвятся деревья «Венгерки обыкновенной», средне – «Ренклода Альтана» и «Венгерки итальянской», слабо – «Анны Шпет».

Остов дерева сливы средне- и слабоветвящихся сортов чаще формируют по разреженно-ярусной системе, а сильноветвящихся – из одиночно расположенных ветвей первого порядка. Высота штамба 60 см.

Подкормка ягодного кустарника осенью

Пригодна для сливы и улучшенная чашевидная крона (с тремя ветвями под углом наклона 60 °). Для сливы средне- и слабоветвящихся сортов применяют сильную обрезку, чтобы предупредить оголение стеблей.

Прореживают дерево, вырезая конкурентные ветви.

В период формирования обрезка минимальна и сводится к закладке основных ветвей, стимулированию роста на них обрастающих веток, предупреждению загущения кроны.

Побеги удлинения у сортов с сильным и средним ветвлением укорачивают до 60 см, у сортов со слабым ветвлением – до 50 см.

Чем слабее выражено побегообразование, тем сильнее укорачивают центральные проводники. У деревьев со средним ветвлением уровень среза лидера на 20-30 см выше.

Предлагаем ознакомиться  Описание винограда сорта Гелиодор правила посадки и ухода

У сортов с выраженным ветвлением по мере перехода деревьев к плодоношению укорачивание приостанавливают, продолжая лишь умеренное осветление загущенных участков. Не следует отказываться от обрезки ветвей у сортов с преобладающим плодоношением на шпорцах («Анна Шпет», «Ренклод Альтана», «Ранняя синяя»).

В начале плодоношения сливу обрезают минимально. Урожай она формирует на многолетних генеративных образованиях — шпорцах и букетных веточках, а также на однолетних ветвях длиной 30-50 см. В кроне ветви больше прореживают, чем укорачивают. Удаляют жировые приросты, сухие, поврежденные и малопроизводительные тонкие ветви.

Клубника

В период плодоношения скелетные и полускелетные ветви густо покрываются шпорцами, в результате чего деревья перегружаются плодами и их рост ослабевает. При уменьшении однолетнего прироста до 25 см проводят обрезание на 2-4-летнюю древесину переводом на ближайшее боковое ответвление. Дальнейшее затухание роста должно сопровождаться соответствующим усилением омолаживающей обрезки. После вступления деревьев в полное плодоношение часть проводника на высоте около 2,5-3 м обрезают на боковую ветвь.

Алыча с выраженной побегообразовательной способностью образует много удлиненных тонких ветвей и поэтому склонна к загущению кроны.

В первые два года применяют умеренное укорачивание для формирования кроны. В последующие годы обрезка сводится к прореживанию кроны дерева. Чаще алычу формируют по разреженно-ярусной системе.

Для кустовидных сортов алычи наряду с прореживанием рекомендуют и укорачивание пониклых ветвей у вертикально растущих ответвлений. Древовидные сорта алычи с плодоношением преимущественно на шпорцах и букетных веточках требуют наряду с прореживанием умеренной обрезки удлиненных ветвей. При старении деревьев применяют периодическую омолаживающую обрезку.

Формирование кроны с помощью обрезки – прием, позволяющий регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение. Он обеспечивает обильный и качественный урожай, защищает от болезней и вредителей.

Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля – начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже –2…–4 °C.

При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы.

Поэтому еще в начале – середине февраля, обходя сад, стоит определить,  какая обрезка нужна каждому дереву.

Ирина Кудренко

Ирина Кудренко

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НБС им. Н. Н. Гришко НАНУ

Специалист по вопросам садоводства и огородничества

Задать вопрос

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий.

Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры – яблоня и груша.

Обрезка годового саженца

Персик формируют в виде куста с первого года жизни, сначала в питомнике, а потом в саду. В питомнике, если на окулянтах (растениях, которые подверглись окулировке), есть 5–8 побегов, проводник прищипывают, тогда лучше развиваются оставленные побеги.

Весной во время высадки однолетних саженцев в сад на дереве оставляют 3–4 основных побега, расположенных в нижней части растения, а остаток вместе с проводником удаляют. Однолетний саженец обрезают на сильные побеги, оставив от них 2/3. Побеги обрезают очень коротко — на 3–4 почки. При таком укорачивании штамба развиваются дополнительные побеги — в будущем штамбы. В первый год выращивают сильные побеги.

Уход и формирование фундука

На второй год после посадки весной выбирают 3–4 основных побега и обрезают их на 1/3-¼ длины.На третий год, снова весной, из этих побегов формируют 6–8 основных ветвей на плодоношение. Побеги, которые растут в середине куста, удаляют или коротко обрезают для лучшего освещения центра кроны. На третий год осенью формируются скелетные ветви, а в следующие годы — плодовые веточки. Основные разветвления должны развиваться под углом 45° к грунту, побеги, которые растут горизонтально, вырезают.

Корневая система растения находится в верхнем слое почвы на глубине 10–
20 см, она плохо восстанавливается после повреждений, поэтому следует исключить глубокое перекапывание приствольных кругов. Уход за растением сводится в основном к удалению сорняков и молодой поросли, регулярным поливам.

С целью формирования будущего куста, начиная с осени второго года после посадки (спустя 2 вегетационных периода) постепенно отбирают 8–10 хорошо развитых порослевых побегов — будущих основных стволов. Формировка куста обычно занимает 2–3 года. Лишние побеги вырезают и в дальнейшем всю молодую поросль регулярно удаляют. Это обязательное условие высокой урожайности. Обрезку на основных стволах не проводят, за исключением санитарной.

Штамбовая форма предполагает, что из каждого саженца растет 1 ствол, все лишнее удаляют. Высота штамба – удобная для вас (обычно 40–60 см). Поддержание штамбовой формы проще, чем «правильной» кустовой.

Обрезка на замещение

Часть побегов с цветочными почками обрезают на ¼-1/3 их длины на плодоношение, а другую часть, в том числе и ростовые побеги, — коротко (на 2–3 почки) на рост. В дальнейшем с двух почек на коротко обрезанном побеге развивается два побега, из которых один обрезают длинно — на плодоношение, а второй коротко — на замещение.

Потом ветвь, которая принесла плоды, удаляют, а нижние побеги обрезают по описанному выше принципу. Побеги на замещение должны быть расположены ниже побегов на плодоношение. Это препятствует смещению плодоношения на периферию кроны.

Ирина КудренкоКандидат биологических наук, старший научный сотрудник НБС им. Н. Н. Гришко НАНУСпециалист по вопросам садоводства и огородничестваЗадать вопрос

Несмотря на то, что долгое время способы вы­полнения обрезки совершенствовались, отшлифовывались, а также разрабатыва­лись новые приемы регулирова­ния роста и плодоношения деревьев, именно обрезка до сих пор остается одним из са­мых сложных вопросов агротех­ники.

Наталия Шевчук

Ни одно из мероприятий по уходу за растениями не вы­зывает так много споров и противоречивых суждений. Существует обилие пло­довых культур, а внутри каждой из них — большое количество сортов, различающихся по характеру роста и плодоношения. Это предполагает различную реакцию растений на удаление ветвей или изменение их положения в пространстве и роли в кроне.

К тому же следует учесть усло­вия среды, которые из года в год даже в одной и той же местности не остаются постоянными, состоя­ние растений, обусловленное их возрастом, особенностями эксплуатации, реакцией на темпе­ратурные условия, обеспечен­ностью элементами минерального питания, влагой и так далее.

Сроки посадки ореха

Довольно долго на нашей территории практиковали в основном зимнюю обрезку в осенне-весенние сроки, когда растения находятся в состоянии покоя.

В сильные морозы ее делать не рекомендуется. Благоприятный период для этого очень короткий и, естественно, в силу разных причин часто с обрезкой опаздывают и проводят ее с началом сокодвижения.

В этом случае начинается так называемый плач растений, при котором применяют садовые вары. Этот метод используют даже в период покоя деревьев.

Однако известно, что все окислительно-восстановительные процессы, в том числе и при заживании ран, проходят при участии кислорода.

Поэтому передовые зарубежные садоводы или не применяют садовые вары вовсе, или используют специальные мази с физиологически активными веществами, способствующими быстрому заживлению ран.

В последнее время большое значение отводят летней обрезке, а также применению дополнительных приемов, таких как изменение ориентации ветвей, выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка (прищипка), ослепление почек, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование.

Многие из них оказываются гораздо эффективнее, чем удаление крупных ветвей, а с физиологической и экономической точки зрения — и значительно целесообразнее. Они позволяют существенно упростить зимнюю обрезку и, таким образом, минимизировать ее стрессовое воздействие, когда удаляется довольно значительная часть древесины.

Зимнее Плесецкого

Изменение климата в Украине в связи с глобальным потеплением, когда сильные морозы уже не являются неотъемлемой частью зимы, позволяют проводить обрезку практически весь этот сезон. Особенно это возможно, если деревья правильно сформированы, не требуют кардинального удаления ветвей или полного омоложения, при которых наносятся большие раны.

Для быстрого зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания ветви. Нельзя делать срез параллельно стволу. В этом случае рана получается большая и трудно зарастает. Также не следует делать срез перпендикулярно ветви. Хотя при этом рана получится наименьшая, в нижней части останется пенек, что нежелательно.

Позднезимний сорт отличается умеренной и стабильной урожайностью, стойкостью к грибковым заболеваниям, а также к морозу. Плоды крупные — 150–200 грамм (на молодых деревьях до 300–320 грамм), содержат повышенное количество витамина С. Плоскоокруглые, ассиметричные. Основная окраска — соломенно-желтая, покровная — яркий оранжево-красный румянец на весь плод.

Актуальность обрезки

Правильная и своевременная обрезка на фоне хорошей общей агротехники способствует более раннему началу плодоношения и его быстрому на­растанию, а кроме того, полу­чению ежегодных урожа­ев, улучшению качества плодов и повышению морозостойкости деревьев.

Плюс ко всему она влияет на удобство проведения работ при самой обрезке, на обра­ботку против вредителей и болез­ней, сбор урожая. 

А также на рациональное использование пло­щади и пространства сада.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Реакция дерева на обрезку во многом будет зависеть от правильного понимания основных физиологических процессов, происходящих в растении.