Содержание

Уход за яблонями в августе – сентябре

Подготовка деревьев к зимовке начинается уже в сентябре, в период созревания и сбора плодов поздних сортов. Выкашивается или выпалывается трава на приствольных кругах, убираются растительные остатки, вносятся удобрения. Последнее мероприятие очень важное, поскольку является хорошим заделом высокой урожайности на следующий год. Количество вносимых удобрений рассчитывается по возрасту дерева.

Под каждое дерево вносится навоз или калийно-фосфорные удобрения, что позволит укрепиться корневой системе, повысить морозоустойчивость надземной части растения.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCUaLpZ9Y-g

Нормы внесения удобрений:

  • 2-4-летнее дерево – 15-25 кг органики /15-25 г удобрений на каждый год
  • 5-8 –летнее дерево – 30-50 кг органики/35-50г удобрений на каждый год
  • 9-20-летнее дерево – 50-80 кг органики/70-100 г на каждый год.

В средине или конце сентября (в зависимости от температурного режима) деревья основательно поливаются. Полив, как правило, совмещают с внесением удобрений. По контуру кроны выкапывается ров глубиной в штык лопаты. По нему равномерно распределяются удобрения и щедро заливаются водой. После того, как влага впиталась, ров зарывают.

В августе – сентябре в яблоневом саду наступает время для заботы о сохранении урожая. Под тяжёлые ветки, усыпанные плодами, ставят прочные опоры. Сломанная от тяжести ветвь – беда для любой яблони. Иногда место разлома бывает таким глубоким, что яблоню спасти не удаётся.

Вторая задача садовода – ежедневно собирать падалицу. Осыпавшиеся раньше времени яблоки редко бывают здоровыми. Если они больные, или повреждены вредителями, то их следует выносить за участок и закапывать.

За три недели до полного сбора урожая необходимо провести полив деревьев из расчёта 4 – 5 вёдер на одно дерево.

Урожай следует собирать в сухой день. С высоких веток для сбора плодов желательно использовать плодосборник. Не трясите дерево. Падающие яблоки имеют повреждения и долго не хранятся.

Обрезка молодых деревьев или как вырастить здоровый сад?

Время привести в порядок летний сад. Множество вредителей и заболеваний зимуют в остатках старых растений. Выбросьте их из своего сада, отнесите в компостную яму, если только остатки не заражены. Иначе убирайте прочь такие старые растения со своего участка.

Хочется верить, что вы выращиваете в настоящее время некоторые культуры, пригодные для прохладного времени года, например, брокколи, шпинат и салат-латук. Уделяйте внимание подготовке почвы и укрытий для этих культур.

Не заземленное покрытие очень полезно для таких культур, так как оно дает несколько дополнительных градусов тепла и обеспечивает защиту от мороза нежных молодых саженцев. Большинство культур, пригодных для прохладного времени года, могут выдерживать еще более холодные температуры, — даже больше, чем вы можете себе представить.

Кроме того, их вкус от этого может быть еще лучше после нескольких легких заморозков. Если у вас никогда не было осеннего овощного сада, вы упускаете настоящее удовольствие.

Обработка плодовых деревьев весной: уход, борьба с вредителями и подкормка

Обработка сада осенью требует и качественного мониторинга садовых деревьев. Он заключается в обработке древесных стволов, чтобы предотвратить поражение их различными насекомыми, которые любят прятаться в коре дерева зимой. Также необходимо все сухие и поврежденные ветки с деревьев в саду удалять.

Обычно для первичной обработки садового дерева и его ствола применяют растворы мочевины и купороса медного. Также нужно перед любой обработкой ствола посмотреть. Нет ли на нем наросшего мха или сухой коры. При наличии их необходимо удалить.

Обработка сада осенью заключается и в обильном поливе плодовых деревьев. Считается, что влажная почва гораздо меньше способствует перемерзанию корней деревьев в зимний период. Также, чтобы защитить стволы и сами кроны плодовых деревьев от сильного холода, необходимо пред наступлением морозов их обработать при помощи раствора извести или специальной дисперсионной краски. Эти средства позволят не только защитить деревья от холода, но и отпугнуть от них грызунов и других вредителей.

Уход за садом осенью при перекопке почвы в районе корневищ садовых деревьев предполагает использование не обычной лопаты, а вилл. При этом виллами необходимо работать вдоль корней, чтобы полностью избежать повреждения.

Почему обработка сада осенью требует перекопки грунта вокруг плодовых деревьев? Это помогает удалить из почвы вредоносных личинок, которые очень любят зимовать как раз под корнями деревьев и тем самым наносить растениям вред. Подобную обработку проводят на участке в осенний период не только с деревьями, но и с плодово-ягодными кустарниками.

Правильно проведенная работа в саду осенью поможет вашему участку не только пережить зимовку, но и полностью избавиться от вредителей, которые очень часто зимуют в почве, коре деревьев и ветках кустарников.

Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания “AtmAgro. Агропромышленный вестник”

​Начав правильно ухаживать за молодым садом, вы сможете обеспечить своим деревьям и кустарникам оптимальные условия для роста и плодоношения, а себе уютный погребок с изобилием витаминов на зиму. Основные работы по уходу за плодовыми деревьями производятся осенью, однако и в течении летнегосезона плодовым растения следует уделять некоторое внимание.​

​В засушливое время требуется полив.​

​Птичий помет;​

​Птичий помет;​

Агротехнические мероприятия по уходу за почвой в молодом саду должны быть направлены на усиленный рост деревьев в первой половине вегетации и на своевременное окончание роста с полным вызреванием древесины и ее закалкой на зиму — во второй половине вегетации. Для этого нужное ранней весны до конца лета создавать лучшие условия водоснабжения и питания плодовых деревьев.

Почву в молодом саду необходимо содержать под черным паром. Этот приемы обработки почвы способствует накоплению и сохранению влаги в грунте, проникновению в него воздуха, что содействует накоплению питательных веществ и лучшему усвоению их растениями. Для этого ежегодно осенью междурядья сада, не занятые многолетними культурами, следует перепахивать на глубину 18—20 см, оставляя пашню незаборонованной вспашку междурядий надо проводить в продольном и поперечном направлениях, чем сокращается площадь перекопки приствольных площадок, или же — один год в продольном направлении, а другой — в поперечном.

Для задержания влаги на склонах вспашка проводится поперек их.

Невспаханные полосы и приствольные круги перекапываются на ту же глубину.

Во избежание повреждений корневой системы перекопку около деревьев нужно производить на меньшую глубину (8—10 см), а лопату при перекопке ставить ребром к дереву. Для перекопки очень удобны садовые вилы.

Диаметр обрабатываемого приствольного круга должен быть примерно на 1—1,5 м больше диаметра кроны, ежегодно при перекопке его нужно увеличивать в среднем на 0,5 м.

В целях сохранения влаги в почве, экономного расходования ее и борьбы с сорняками в весенне-летний период производится несколько поверхностных рыхлений. Ранней весной, в зависимости от степени готовности почвы к обработке, междурядья рыхлят обыкновенной бороной. Можно для этой пели применять и дисковую борону.

В случае сильного уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, ее нужно взрыхлить культиватором или лущильником, а затем забороновать, не оставляя крупных комьев.

Одновременно с рыхлением междурядий промотыживаются и забороновываются граблями приствольные круги и рядовые полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей.

В случае сильного сплывания и уплотнения почвы приствольные круги и рядовые полосы нужно перекопать вновь и одновременно разровнять поверхность граблями. После рыхления приствольные круги мульчируются навозом, мелкой соломой, древесным листом и другими материалами на тол шину 6—10см. Это мероприятие особенно полезно там, где не представляется возможности проводить систематическую поливку.

При осенней перекопке мульчирующие материалы следует смешивать с почвой.

В течение весенне-летнего периода по мере уплотнения поверхности почвы, образования корки после дождей и появления сорняков необходимо произвести еще 4—5 рыхлений как приствольных кругов и полос, так и междурядий, применяя для этого мотыги, конные или тракторные культиваторы, лущильники и другие орудия.

К концу лета при значительной влажности почвы и наблюдающейся затяжке роста деревьев рыхление почвы надо прекратить. В сухое же лето при нормальном окончании роста побегов рыхление продолжают до осени.

А чем удобрять плодовые деревья в саду? Для улучшения физических свойств почвы, резко изменяющихся под влиянием длительной обработки (сильное распыление), а также улучшения условий питания деревьев в приствольные круги и полосы необходимо систематически вносить органическое удобрение — навоз, компост, торфофекалий и др. В порядке чередования с органическими удобрениями вносится и полное минеральное удобрение — азот, фосфор и калий.

Навоз для удобрения при обработке почвы употребляется только хорошего качества. Вносить его, как и другие органические удобрения, первые 3—5 лет нужно ежегодно или через год, а в последующие годы — через два года на третий по норме 4—6 кг на метр; минеральные удобрения вносить ежегодно, кроме очередного года внесения навоза, из расчета 10—12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на кв. метр (примерно 25—30 г аммонийной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли).

Лучшие результаты дает ежегодное совместное внесение органических и минеральных удобрений под плодовые деревья (в половинных дозах).

Большой эффект в приросте молодых саженцев дает удобрение садовых деревьев жидкой азотистой подкормкой — минеральной или органической. Для подкормки применяют сульфат аммония, аммонийную селитру и другие минеральные удобрения из расчета 40 — 60 кг действующего вещества на гектар, или 4 — 6 г на кв. метр, а из органических — коровий и птичий помет, навозную жижу.

Навоз и другие органические, а также фосфорно-калийные удобрения для плодовых деревьев нужно вносить осенью при перекопке приствольных кругов или вспашке полос, азотное — рано весной и в подкормках.

​Птичий помет;​

​Птичий помет;​

Во всех типах молодых садов яблоневых, белят не только стволики, но и ветки образующие основу дерева.

Наиболее подходящим периодом для побелки будет момент с 21 февраля по 31 марта. И чем южнее расположен сад, тем раньше его белят. Это предохранит молодую, не огрубевшую кору яблонь от «солнечных ожогов» и от морозобоин, вызванных резким изменением температуры.

Для самой побелки можно использовать карбидную, негашеную известь и известь-пушонку.

https://www.youtube.com/watch?v=h_wfNYbaHX8

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ни в коем случае не используйте хлорную известь и композиции готовые для работ в сырых помещениях!!! Это опасно для яблонь!

Рецепта побелки: В 8 литрах воды налитой в 10 литровое пластиковое ведро растворяют 2 кг пушонки, 1 кг жирной глины, 1 стакан молока обезжиренного, 10 грамм клея столярного или 30 грамм конторского, или одна лёпешка свежего коровяка.

Приготовив побелку без клея, нужно будет перебеливать весь сад после первого же серьёзного дождя!

Поздняя побелка яблонь, перед праздниками в мае, лишь украсит сад, не особо помогая яблоням. Как и побелка очень старой коры, деревьев, что старше 20 лет.

Белят макловицей, стараясь тщательно всё обмазать. При большом количестве яблонь побелку механизируют.

Если по каким-то причинам побелка не возможна, то обвязка веток и стволов яблонь стареньким агроволокном, рогожкой, снопиками кукурузной бадылки (побеги кукурузы, оставленные в поле на зиму), или лапником также поможет яблоням «не обгореть» на солнышке.

Подробнее о побелке стволов яблони читайте здесь.

Химическая, биологическая защита от заболеваний и разных вредящих насекомых одна из трёх важных составляющих в вопросе как ухаживать за молодой яблоней.

Химическая защита сада должна проводиться только, как уничтожающая мера, и ни в коем случае не применяться «ради профилактики».

Потому как «химия», одинаково опасна и вредным, и полезным насекомым, но вредные к яду привыкнув, размножаются до невероятных объёмов, полезные, же насекомые восстанавливаются гораздо медленнее.

Годовой план защиты

Перекопку или мотыженье в саду делают только при полной готовности почвы («спелости»). Это запрещено производить, когда земля «мажет» лопату или заступ при копке, а не рыхлится, а пристает к инструменту. Пересохшая почва пылит.

Весной, как можно пораньше, рассыпают под деревья перегной, как мульчу по почве возле яблонек, дабы предупредить испарение влаги.

При перекопке грунта в саду в осенний период глубина обрабатывания обязана быть наименьшей, дабы не повреждать корешки яблонь.

В приствольных областях землю обрабатывают на 6-8 см вблизи ствола и 11-14 см на конце приствольной зоны, в междурядья можно рыхлить до глубины в четверть метра.

Лопата, лучше «американка», при перекопке стоит ребром к стволу, и рыхление проходит по кругу, как улитка, с увеличением глубины копания, чтобы не повреждать основные корни.

Уход за садовыми деревьями весной и летом: междурядные культуры

​Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.​

  • ​Осматривать растения хотя бы раз в 5 — 7 дней на предмет выявления вредителей и признаков заболеваний.​
  • ​к стати, в былые времена крестьяне на Руси высыпали в посадочные ямы под растения ведро овса, обеспечивая растение таким образом необходимым комплексом органических веществ.​

​Обвязывание штамбов для защиты от мышей одновременно предохраняет их и от солнечных ожогов.​

​В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, а так же зелёной тлёй. Каждый уничтоженный вредителями листочек отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять химические средства борьбы с ними.​

Междурядья молодых садов, не занятые ягодными и другими плодовыми культурами-уплотнителями, могут быть использованы под посев и посадку овоще-бахчевых, пропашных, трав и других культур.

Междурядья яблони и груши можно занимать этими культурами в течение 10—12 лет, вишни и сливы — в течение 4—6 лет.

Междурядные культуры выбираются в соответствии с плановыми заданиями, с учетом природных условий, возможности механизированной или конной обработки.

Чтобы ухаживать за плодовыми деревьями правильно, как показывает многолетний садовый опыт, для междурядий подбираются такие культуры, которые, хорошо развиваясь, не только не мешают развитию основных насаждений, а, наоборот, создают относительно благоприятные условия для их произрастания. Лучшими междурядными культурами в молодом саду в средней полосе являются пропашные — корнеклубные и овоще-бахчевые (картофель, морковь, свекла, тыквенные).

Однолетние бобовые (фасоль, бобы, горох, чечевица и др.), обогащающие почву азотом, также могут быть использованы при их позднем рядовом посеве как междурядные культуры. На более влажных или орошаемых почвах можно вводить на срок не более двух лет многолетние травы (люцерну с житняком) Они улучшают структуру почвы, обогащают ее азотом и очищают от сорняков.

Не следует занимать междурядья техническими и зерновыми культурами, так как они сильно истощают почву. Из ягодных культур в качестве междурядий (уплотнителя) не следует допускать малину, сильно иссушающую почву и засоряющую ее отпрысками.

Более эффективное использование междурядий возможно при установлении правильного севооборота для междурядных культур. Минеральные удобрения и навоз, а также уход за почвой в междурядьях определяют требованиями каждой культуры в севообороте.

Посадка черешни в холодных регионах производится весной, когда набухнут почки.

Предлагаем ознакомиться  Осенние поделки из листьев своими руками (все новинки для детей детского сада и школы)

Для юга России и Центрального региона вполне допустимой является осенняя посадка.

Решив сажать плодовое дерево осенью, очень важно соблюсти сроки проведения этой процедуры. Так, сделать это необходимо до того, как верхний слой грунта успеет подмёрзнуть.

Оптимальное время для посадки черешни – период с середины сентября и до конца октября.

Этот промежуток времени является наиболее подходящим, поскольку деревья, находящиеся в стадии покоя, все свои жизненные силы будут направлять на адаптацию к новому месту, а не на закладывание почек.

Если же саженец был приобретён слишком поздно и его не успели посадить на постоянное место до конца октября, то на зимовку его прикапывают в земле, и высаживают уже с приходом весны.

Саженцы прикапывают в ямке глубиной в 40–50 см.

Посадка в Сибири

Садоводы должны помнить, что для Сибири и других регионов Российской Федерации с суровым климатом, подходит только весенняя посадка черешни, которую проводят в конце апреля – начале мая.

В противном случае садовая культура не переживёт холодной зимы и, не успев набраться сил, замёрзнет.

Осеннюю посадку черешни можно производить вплоть до заморозков.

Посадка в осеннее время хороша по многим причинам. Рассмотрим некоторые из них:

  • Садоводы, которые сомневаются в выборе, имеют возможность рассмотреть взрослые деревья и попробовать на вкус популярные сорта черешни.
  • Осенью саженцы стоят гораздо дешевле, чем весной.
  • Как известно, осенью устанавливается дождливая погода, и у садоводов нет нужды постоянно увлажнять почву возле деревца.
  • За осень и зиму саженцы успевают укрепить и нарастить новые корешки, благодаря чему они начнут быстрее расти и развиваться, нежели деревца, посаженные весной.
  • Особенно важна осенняя посадка в южных регионах, потому что полностью исключается риск внезапного установления жаркой погоды.

Иногда после зимы у молодой черешни остаются подмёрзшие или обломанные ветви. Большую опасность представляют и грызуны, которые питаются нежной приствольной корой саженцев.

Удобрения позволяет яблоне накопить большую вегетативную массу, которая в дальнейшем позволит выращивать много вкусных плодов. Для этого, в первые 2 года подкормки производят ранней весной.

Первую подкормку производят настоем коровяка, а в мае и июне делают по одной внекорневой подкормке комплексным удобрением с микроэлементами («Здравень-Турбо», «Агровита для плодовых», «Альянсед для плодовых деревьев»).

Для корневой подкормки яблонь азотом весной надо в приствольный круг высыпать и разровнять ведро компоста или перегноя.

В следующие годы до начала плодоношения яблонь, кроме вешней подкормки перегноем с одновременным замульчированием приствольного круга (12-18 кг на деревце), осенью делают подкормку фосфорно-калийными минеральными солями, под перекопку или мотыженье:

  1. для южных садов – сернокислый калий 25-35г, суперфосфат двойной 25-35г; пепел от костра или зола дровяная 150 грамм;
  2. для нечерноземья – суперфосфат двойной 35-45г, сернокислый калий 35-50грамм, пепел или зола 250 грамм.

СОВЕТ: Не стоит перекармливать деревья удобрениями, особенно азотом. Это плохо сказывается на перезимовке яблонь и лёжкости яблок. Лучше будет дополнить питание подкоркой «по листу» комплексным удобрением (что указаны выше) или недостающим элементом.

Ещё принято, только-только вступившие в плодоношение, яблони подкармливать мочевиной, и в годы с плохим цветением это можно делать и после.

Для этого в 10л воды растворяют 35 грамм мочевины и обрабатывают дерево из опрыскивателя.

Первая обработка, как только осыпались цветочные лепестки у яблонь, вторая спустя месяц, а третья при наливе плодов. В последний раз дозу можно поднять и до 55грамм, если погода прохладная и лето сырое.

Не выбрасывайте опавшие листья. Моя единственная самая главная задача в это время года – сгребание в кучу всех моих и соседских листьев. Как говорится, то, что для одного мусор – для другого сокровище. Мои соседи рады сбыть с рук свои листья. Поделюсь секретом того, как сделать качественное удобрение из листьев.

Листья свалить на траву и пройтись по ним косилкой. Это позволяет разрезать их на маленькие кусочки, которые потом сгрести в лунки. Они быстро разлагаются и являются хорошей органической добавкой для почвы. Они также выполняют двойную задачу, служа важным слоем мульчи зимой.

Ноябрь – утепляем и защищаем деревья

После окончания листопада кроны деревьев подлежат легкой санитарной обрезке. Обрезаются только засохшие, поврежденные ветки. Более тщательную обрезку проводить не рекомендуется. Во-первых, у дерева остается недостаточно времени для восстановления после стресса (а обрезка — это серьезный стресс). Во-вторых, сильно прорезанная крона больше подвержена ветровым нагрузкам и меньше задерживает снежный покров.

В ноябре обязательно проводятся мероприятия по защите молодых саженцев от грызунов. Кора деревьев на карликовом подвое особенно сочна и является настоящим лакомством для них. Поэтому обвязку делают плотной, с таким расчетом, чтобы мыши не могли под нее проникнуть. Неплохой метод борьбы с грызунами – раскладывание трубок на приствольных кругах длиной сантиметров 20 и диаметром – 3 см, в которые помещается отрава.

Зайцы также представляют опасность для молодых деревьев в зимнее время. Для защиты от них стволы поверх утеплителя укутываются металлической сеткой или пластиком. Неплохо себя зарекомендовали составы с репеллентами (отпугивающими веществами), которыми обмазывают стволы. К числу таких веществ относятся креолин, нафталин, этиловый спирт, канифоль.

Стволы теплолюбивых и молодых деревьев утепляют соломой, мешковиной, лапником. Приствольные круги укрываются ветками, листьями со здоровых деревьев, специальным укрывным материалом, смесью опилок, обработанных азотом и торфа, компостом.

Принимаем заказы на обработку деревьев осенью по Москве и Московской области. Мы проводим как комплекс работ, включающийу борку, внесение удобрений, обработку стволов, перекопку, опрыскивание, утепление и пр., так и отдельные виды работ по подготовке растений к зиме. Телефон для связи 7 495 664-52-85

Уход за саженцами в первый год

​В данном случае ваша основная задача в этот период – не допустить сильного разрастания кроны, наиболее целесообразно размещая плодовые побеги​

​На фото — обрезка молодого сада, farming.by​

​Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами.

​Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.​

Уход за яблоней в первый год посадки — это удобрение, покрытие приствольного круга органикой и создание «правильной» кроны.

Затевая уход за молодыми саженцами яблонь, не стоит забывать про лечение болезней и борьбу с вредителями.

В год посадки побеги на яблоньке обрезают так, что бы корни смогли их «выкормить», чем более оборваны корни, тем меньше оставляемая крона.

Полив деревьев раз в месяц при жаркой погоде и никаких подкормок!

Особенности подмосковной осени

В последние годы зимы в Центральной полосе России очень непредсказуемы и вместо обильного снега в декабре могут идти дожди, а в конце февраля потепление часто резко сменяется критически низкими температурами. И чтобы обеспечить растениям комфортную зимовку обработка плодовых деревьев осенью должна проводиться компетентно и с особой тщательностью, с учетом климатических особенностей региона.

В Подмосковье, например, по данным последних лет, зима наступает по следующему графику:

  • Первые заморозки в воздухе – 20.09-20.10
  • Первые заморозки на почве – 10.09-18.09
  • Листопад березы – 27.09-4.10
  • Первый снежный покров – 1.11-25.11
  • Устойчивый снежный покров – 30.11-30.12

Как видите, разброс температур достаточно большой. И необходимы определенные навыки, знания, умение вести наблюдения за погодой, чтобы оперативно и качественно провести осенние работы в саду.

Зимнее время – сложный период для деревьев.

Ветра, морозы, тяжелый мокрый снег, ледяные дожди – всё это яблоня должна перенести с наименьшими потерями.

Осенью, после того, как с яблонь собраны последние плоды, дерево начинает готовиться к зиме.

Задача каждого садовода – помочь ему в этом. Если мы проведём ряд комплексных мероприятий осенью, то весной яблоневый сад отблагодарит нас. Только в ухоженном саду яблони меньше болеют и плодоносят каждый год.

Многие неопытные садоводы придерживаются мнения, что если растение плодоносило, то и ухаживать за ним не стоит.

В осенний период первым действием должно стать рыхление земли около ствола растения. От качества почвы зависит рост и активное развитие дерева, формирование крупных плодов.

Грунт периодически рыхлят по мере необходимости. Чтобы корни получали достаточное количество питательной влаги и кислорода, земля перекапывается  на 8-10 см вглубь. Если участок насыщен тяжелой плотной почвой, то глубина вскапывания увеличивается до 10-15 см.

После перекапывания, рекомендуется почвенный субстрат замульчировать. Процедура поможет земле длительное время удерживать внутри влагу.

Обязательно нужно поливать черешенку. Если погодные условия не радуют дождиком, земля пересыхает, то растение обязательно нужно орошать влагой перед переходом на зимний период.

Рекомендуется перед заморозками тщательно полить или внести с помощью ведер нужное количество питательной влаги, чаще всего в размере 10 ведер. Такое количество пропитает околоствольную почву на 1-15, метра. Тогда в зимний период грунт не промерзнет, а вместе с ним и корни растения.

Предпоследним этапом ухода черешни перед зимой является обрезка. В противном случае перезимовавшие в коре и на больных ветвях паразиты весной возобновят свою деятельность с новыми силами.

Последний этап перед подготовкой к зимованию – внесение удобрений. Следует придерживаться следующей схемы:

  • 1-4 года – органические подкормки до 20 кг, фосфор и калий – 100 гр;
  • 5 лет и старше – органические удобрения – до 50 кг на одно растение, фосфор – 400 гр., калий – 150 гр.

Неправильная подкормка негативно влияет на развитие и плодоношение черешни. В этом деле, главное, не переусердствовать. В осенний период категорически следует отказаться от азотных подкормок. Можно привести растение к обильному росту ветвей, что повлечет промерзание молодой поросли.

Черешня – теплолюбивая культура, высаживая ее в разных регионах России нужно знать, как за ней ухаживать и подготавливать ее к зиме.

В Подмосковье

В Подмосковье чтобы подготовить черешню к зимованию не следует ее чрезмерно подкармливать. В противном случае, она начнет активно увеличивать количество молодых побегов, что отдалит момент отхода на отдых. Последний аспект спровоцирует промерзание большей части молодняка.

Последнюю азотосодержащую подкормку делают в апреле – начале мая. После этого удобряется растение только фосфором.

Стволы подлежат побелки, а прикорневой ствол закрывается обильным слоем лапника. Укрытие можно не использовать, а во время обильного снегопада укрыть саженец снегом. Если весной будет слегка подмерзшая кора, ее можно аккуратно удалить острым садовым ножом и залепить рану варом.

В Поволжье

В Поволжье утепление черешни проводится с помощью укрывного материала, так чтобы грызуны не повредили нижнюю часть ствола. В весеннее время с первыми лучами солнца, укрытие снимают, чтобы не спровоцировать оседание на стенки материала конденсата.

На Урале и в Сибири

Подготовка черешни к зиме и утепление на Урале и Сибири проводится одинаковым методом. Эти районы схожи сильным понижением температуры. Если не укрыть деревцо, то живыми участками останутся только те места, что находились под толщей снега.

Это помогает на зимний период прижимать его к почве, а по весне возвращать в исходное состояние. Зимой наклоненное деревцо накрывают плотным слоем соломы или лапника, а весной убирают насыпь. Только в таком состоянии растение сохранится полностью.

Уход за саженцами в последующие годы

​Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.​

​Азотные удобрения лучше вносить частями весной и в первой половине лета. Внесение их во второй половине лета может вызвать вторую волну роста побегов или затянуть рост последних и вызревание древесины. Такие деревья не успеют подготовиться к зиме и даже при небольших морозах невызревшие побеги деревьев подмерзнут, что может вызвать гибель деревьев.​

​Снимают обвязку после прекращения устойчивых морозных дней.​

https://www.youtube.com/watch?v=zaE8Aup8GFM

​. При работе над молодой яблоней можно пользоваться граблями или ручной лопатой, некоторые садоводы предпочитают использовать вилы.​

​Разряжаем крону дерева так, чтобы между ветками было достаточное расстояние, минимум в 10 см, это также позволит всему дереву получать необходимое количество солнечного света​

​Для нормального развития сада нужно позаботиться о приствольном круге каждого дерева.​

Как ухаживать осенью за яблоней?

​Формирование кроны​​как ухаживать за садом осенью​​Удобрение почвы позволит яблоне и другим плодовым деревьям стать намного сильнее, морозоустойчивее. Поскольку такой уход за яблоней весной влияет на урожайность, к подкормке стоит отнестись внимательно. ​​Очень важное правило: при пересадке вам нужно соблюдать равновесие между корнями и «зеленой частью» растений, для чего следует подрезать крону.​

​Вносятся подкормки и удобрения в период, когда плодовое дерево активно растет — это весенние месяцы.​​Нападавшие листья под деревом и у его ствола стоит убрать, чтоб при обработке препараты попадали и на почву, в которой также зимует множество вредоносных насекомых.​

​Обрезка плодовых деревьев весной:​

​На приштамбовых полосах плодового дерева ранней весной закрывают влагу и через каждых 2-3 недели разрыхляют почву на глубину 8-12 см, уничтожая тяпкой сорняки. Последнее взрыхление проводят в конце августа — в начале сентября. При внесении органических удобрений перекапывают на глубину 18-20 см. Для успешной зимовки плодовых деревьев осенью, когда опадут листья, уничтожают сорняки, почву под плодовыми деревьями перекапывают.​

Уход за плодовыми деревьями на фото

Плодовые деревья со времени посадки и до конца своей жизни претерпевают ряд существенных изменений, различных в каждом возрастном периоде.

Первый период — период усиленного развития вегетативных (ростовых) частей. В процессе того как ухаживать за садовыми деревьями в этой фазе, следует учитывать, что в это время преобладает развитие ростовых органов над плодовыми. Количество последних к концу периода увеличивается; на них закладываются плодовые почки.

Второй период — период плодоношения. Он характеризуется увеличением количества обрастающих веток и плодовых почек до наибольших пределов, снижением роста вегетативных частей. Это наиболее длительный в жизни дерева период. Он особенно важен.

Третий период — период массового отмирания скелетных (основных) ветвей. Он характеризуется постепенным ослаблением плодоношения и усиленным отмиранием отдельных, преимущественно периферических частей кроны, причем на более старых частях возникают новые побеги (волчки). При уходе за плодовыми деревьями в этот период нужно не забывать, что периферическая часть корневой системы растений в это время начинает отмирать, а новые корни возникают на старых ближе к основанию дерева.

Эти периоды связываются между собой рядом переходных.

Предлагаем ознакомиться  Фуксия: выращивание и уход в домашних условиях

Такие же периоды переживают и ягодные растения, только они протекают у них быстрее.

Плодовые растения как и многолетние древесные ежегодно проходят периоды вегетации и покоя. За период вегетации протекает в определенном порядке ряд фенофаз роста и плодоношения.

Ухаживать за плодовым деревьями, как советуют опытные садоводы, нужно с учетом основных фенофаз:

  • Весенней вегетации: а) набухание почек — ростовых и плодовых; б) распускание почек; в) обособление соцветий и бутонов; г) появление в бутонах свернутых лепестков.
  • Цветение — начало, массовое цветение, конец цветения.
  • Плодоношение — фенофаза от начала завязывания плодов до наступления их съемной зрелости.
  • Рост побегов — фенофаза, охватывающая период усиленного роста и заканчивающаяся закладкой верхушечной почки.
  • Осенняя вегетация — от конца роста побегов до конца листопада.

Период покоя у плодовых растений продолжается от опадания листьев осенью до набухания почек весной. Он связан с холодным временем года.

Продолжительность каждого периода, а также прохождение отдельных фенофаз плодовых растений зависят от видовых и сортовых особенностей, а также внешних условий и агротехники.

Уход деревьями в саду весной, летом и осенью в значительной мере определяется качественными изменениями растений в отдельные возрастные периоды. Отдельные же приемы, или агрокомплексы, должны применяться в соответствии с прохождением фенофаз и учетом породно-сортовых особенностей плодовых растений в конкретных условиях.

Уход за саженцами плодовых деревьев должен быть направлен на создание благоприятных условий в первый период развития плодовых деревьев, обеспечивающих у них сильный вегетативный рост, образование плодовых органов и ускоренное вступление в плодоношение.

Ухаживать за деревьями в саду, как показывает практика, нужно таким образом, чтобы все мероприятия способствовали своевременному ежегодному прохождению за вегетационный период фаз роста плодовых растений, их полному окончанию и достаточной закалке на зиму. Это достигается применением системы агротехнических мероприятий по обработке почвы в саду и уходу за плодовыми растениями.

Ухаживать за молодыми плодовыми деревьями нужно как можно более тщательно, чтобы обеспечить полную приживаемость посаженных растений, их хорошее состояние и полное окончание роста в конце вегетации. Почву в саду первого года посадки надо содержать во влажном и чистом от сорняков состоянии. При уходе за юными плодовыми деревьями весной и летом необходимо произвести 4-5 поливов и прополкой уничтожить все сорняки. После каждого полива деревьев в саду следует поправлять покрышку лунок.

Междурядья молодых насаждений можно использовать под овощные культуры при обязательной полке сорняков и рыхлении почвы не менее трех раз за лето. Особо чистыми от сорняков нужно содержать ягодные культуры.

В процессе ухода за плодовыми деревьями осенью после зяблевой обработки почвы в междурядьях, приствольных кругах и полосах для предохранения растений от морозов и грызунов следует произвести обвязку стволов и крон, а для предохранения корней от вымерзания — окучивание их землей.

При уходе за садовыми деревьями весной холмики разравниваются, а обвязка снимается.

Есть целый комплекс мероприятий, входящий в уход за яблонями осенью, который необходимо провести, после сбора урожая, но до наступления заморозков. В него входит:

  • уборка опавших листьев и перекопка почвы;
  • внесение удобрений;
  • влагозарядковый полив;
  • мульчирование приствольных кругов;
  • удаление мха и лишайников, зачистка коры;
  • обрезка веток;
  • побелка стволов;
  • обработка от болезней и вредителей;
  • утепление яблонь.

Каждый этап этих работ важен для яблоневого сада. Если уход за деревьями проводится регулярно то некоторые пункты можно пропустить.

Если же сад пришёл в запустение, деревья болеют, а яблоки мелкие и больные, то срочно приступаем к работе. Осень – самое подходящее для этого время.

Предупреждение повреждения кроны снегом

​. Этого можно достигнуть путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.​

В течение лета поливать плодовые деревья в молодом саду нужно 3—5 раз, в зависимости от свойства почвы и количества выпадающих осадков. На почвах более легких поливы должны производиться чаще, чем на тяжелых. Полив особенно необходим в первой половине лета (май — июнь), когда деревья наиболее сильно растут.

В молодых садах, особенно на открытых местах, в целях влагонакопления и утепления почвы надо проводить снегозадержание щитами, снежными валами и другими средствами для снегозадержания большое значение имеет посадка в рядах деревьев кулис из ягодных кустов — смородины или крыжовника с расстоянием между кустами в 2 м. Ягодные кусты можно сажать или в каждом ряду, или же через 1—3 ряда, в зависимости от защищенности сада и его величины.

Необходимо также применять мероприятия по задержанию весенних талых вод путем устройства снежных плотин, обвалования отдельных участков на легких склонах, а на более крутых — мульчирования снега соломой, навозом и другими материалами, под которыми вода от медленно тающего снега не будет стекать, а будет впитываться почвой.

Уборка опавших листьев и перекопка почвы

https://www.youtube.com/watch?v=Aedi7QfUOgA

Подготовка почвы в саду в осенний период — это одно из важнейших направлений. Если почва в вашем сезоне «не боится» холодного времени года и на ней растет овсяница или, например, мятлик, вы не теряйте время зря и попробуйте обновить вашу лужайку. Тем не менее, им может понадобиться пара недель, чтобы вернуться обратно. Если время еще не упущено, то убедитесь, что pH вашей почвы приблизительно 6.0-6.5.

Продолжайте – и теперь вы можете добавить семена, если необходимо. Вы можете добавить необходимые питательные вещества после того, как получите ваш отчет. Храните семена новых растений увлажненными. Вероятно, вам понадобится немного полить их несколько раз ежедневно до того, как семена взойдут. Старайтесь убирать опавшие листья с семян, не растревожив при этом сами зерна.

В осенний период необходимо хорошо очищать почву от различных сорняков и одновременно с этим насыщать ее полезными минеральными веществами. У каждого на дачном участке наверняка есть специальная компостная яма, в которую собираются все отходы пищевых продуктов.

Они постепенно перегнивают и таким образом создают прекрасный материал для удобрений почвы в осенний период. Работа в саду осенью предполагает и глубокую перекопку почвы. Это обеспечивает надежное поступление воздуха вглубь грунта, однако перед проведением такой процедуры важно убрать с огорода остатки растительности и ботвы, особенно внимательно стоит отнестись к пораженным различными садовыми инфекциями и микроорганизмами растениям.

Куда убирать лишнюю растительность? Если растения во время летнего произрастания не были поражены никакими болезнями, то можно их разместить в компостную яму. Если же есть признаки повреждения болезнями, то остатки растительности необходимо полностью удалить из садового участка.

После такой уборки можно провести антибактериальную осеннюю обработку участка. Уход за садом осенью включает и засев семян, которые неприхотливы к холодному времени года и отлично могут перезимовать в почве. Это могут быть семена обычной газонной травы, чеснок, озимая пшеница и т. д. В особо холодные деньки такие посевы можно укрыть пленкой или травяной высушенной растительностью.

СОВЕТ:На зимний период землю лучше при перекопке в саду не размельчать, а сохранять комовой, с всхолмленной поверхностью, это снабдит грунт влагой, а зимовальные стадии вредителей за зиму погибнут. Но в местностях с высокой ветровой эрозией перекапывают раз в 5 лет и только весной! Все остальное время перекапывают коваными вилами, а при сильных ветрах ими копают, только расшатывая слой почвы не выворачивая его.

Опавшая листва уберегает корни деревьев от вымерзания зимой, сохраняет в почве влагу, нижний слой перепревает и является дополнительным удобрением. Это правильно, но только не для плодовых деревьев.

ВНИМАНИЕ: На опавшей листве остаётся множество мельчайших спор грибковых заболеваний. Если листву оставить под деревьями, они прекрасно там перезимуют. Когда наступит тёплая и влажная весна, споры начнут размножаться. Яблоня опять будет болеть, а нам придётся проводить дополнительные меры по борьбе с заболеваниями.

Уборку листьев проводят после окончания листопада. Сжигают листву только в том случае, если в текущем году дерево сильно болело. Если же дерево здоровое, или болезнь удалось предотвратить на ранней стадии, то собранные листья можно сложить в компостную кучу.

Срок созревания компоста 2 – 3 года. Температура в компостной куче высокая, около 50°. Споры грибов к моменту созревания компоста погибают. При укладывании опавшей листвы, можно провести её обработку фунгицидами.

Сбор листьев.

После сбора листьев следует провести перекопку земли в приствольных кругах. Глубина должна быть не больше 15 см. При глубокой перекопке есть риск повредить корни дерева.Для чего необходима перекопка:

  • личинки вредителей прячутся в почве. Если пласты земли перевернуть, то вредители окажутся на поверхности и погибнут при минусовой температуре;
  • семена некоторых сорняков при воздействии морозов теряют всхожесть;

Перекапывать землю желательно тогда, когда она слегка влажная. Корни многолетних сорняков, попадающиеся при перекопке, желательно выбрать.

СОВЕТ: Перекопку приствольных кругов можно совместить с осенним внесением удобрений.

Защита штамбов от солнечных ожогов

​Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.​

​В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60—70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.​

​Дозы удобрений зависят от плодородия и состава почвы вашего региона.​

​Уход за плодовыми деревьями осенью — залог долгой и комфортной жизни плодовых растений на долгие годы вперед. Поэтому начинать уход за садом следует с самой его закладки и на протяжении всей жизни растений.​

​При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесённые перед перекопкой удобрения, засыпаются опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на дневную поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители — жуки, куколки, личинки. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.​

​Если вы впервые пользуетесь инструментом, ни в коем случае не берите большую лопату – велик шанс повредить корневую систему, из-за чего дерево может погибнуть. После того, как вы разрыхлили почву, вокруг яблони образуются маленькие канавки – в них мы и будем вносить удобрения. К наиболее действенным удобрениям стоит отнести:​

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного «сцепления» с корой.

Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом

Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей

Подготовка почвы в осенний период в саду

Мнение о том, когда следует вносить удобрения под яблони, расходятся. Кто-то вносит их сразу после сбора урожая, в августе, сентябре. Другие считают, что это лучше сделать после опадения листьев. Оба мнения верны.

Выбирая время, когда проводить подкормку, следует учесть, что на усвоение удобрений дереву потребуется около трёх недель.

Чтобы яблоня успела получить полезные вещества до заморозка, нужно ориентироваться на предварительный прогноз погоды.

Основное осеннее удобрение – органика.

Перепревший навоз или компост вносят из расчёта 1-2 ведра на одно дерево.

Одновременно добавляют 50 грамм суперфосфата и 30 грамм хлористого калия на одну яблоню.

ВАЖНО: Азот осенью не вносят. Того количества, что есть в органическом удобрении, в осенний период достаточно. Излишек азота может вызвать прирост слабых молодых побегов, которые зимой вымерзнут.

Подкормку проводят одновременно с перекопкой верхнего слоя земли. Если же удобрения вносят в начале осени, то их заделывают в почву граблями.

В сухую погоду приствольный круг проливают водой, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням.

Поскольку черешня вырастает довольно высоким деревом, ей следует обеспечить свободное пространство в радиусе не менее 4–5 м.

Осенняя посадка садовой культуры проводится поэтапно:

  • Подготовка посадочной ямки. За месяц до посадки черешни необходимо выкопать ямку глубиной примерно 60 см и шириной 80 см.

    При осенней посадке яма для саженца готовится заранее.

  • Питательный слой. Чтобы молодое деревце имело возможность хотя бы первое время беспрепятственно получать все необходимые вещества, на дно ямки следует засыпать слой перегноя и земли. Однако не стоит увлекаться – переизбыток удобрений негативно скажется на развитии саженца.

    Схема посадки черешни.

  • Подготовка корней. За 7–8 часов перед посадкой корешки черешни следует замочить в ведре с водой комнатной температуры, а затем аккуратно расправить.
  • Высадка саженца. Деревце устанавливают в подготовленную ямку таким образом, чтобы его корешки возвышались над землёй на несколько сантиметров. Когда грунт просядет естественным образом, они займут своё естественное положение.

    Место прививки должно быть выше поверхности земли.

  • Подготовка лунки. Для удобства полива вокруг саженца следует выкопать небольшую лунку.

При осенней посадке первая обрезка производится на следующую весну.

Чтобы осенняя посадка прошла успешно, необходимо позаботиться о защите саженца от морозов и сильных ветров.

При соблюдении всех рекомендаций черешня быстро приживётся на новом месте, и в скором времени будет радовать хозяев обильным урожаем сладких сочных ягод.

Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

  • Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
  • Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.
Предлагаем ознакомиться  Если яблоня замерзла: что делать с подмерзшей верхушкой, как обрезать лишнее

Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада

В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.

Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью.

Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву.

Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.

В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины.

Содержание междурядий

​Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в первый год проведите легкую обрезку. Удалите сухие, поломанные ветви. Если в кроне оказалось более шести веток и они хорошо развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или навесьте на 7-ю, 8-ю и т. д.

​Для удобрения сада можно использовать также птичий помет, тем более что его сейчас широко предлагают местные птицефабрики. К тому же немало садоводов, не говоря уже о постоянно проживающих в деревнях сельчанах, держат птицу на своих подворьях.​

​В междурядьях также можно посадить землянику на 4—5 лет, смородину и крыжовник на 12—15 лет. Ни в коем случае не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесете вред плодовым культурам. Не допускайте и другой ошибки, которая, к сожалению, имеет место, — не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.​​Второй — до июньского опадения завязей,​

Полив

Осенний полив называют влагозарядковым. Проводить его или нет, зависит от погоды. Если осенью постоянно идут хорошие дожди, поливать не надо. Если же дожди редкие, моросящие, то яблони на зиму надо напоить водой.

Полив яблонь осенью.

Проверить необходимость полива можно следующим образом: под деревом выкапывают ямку, глубиной 15 – 20 см. Если земля на её дне влажная, при сжатии не рассыпается, поливать не стоит. В остальных случаях полив обязателен.

ВАЖНО: Стволы и ветви, напитанные водой, меньше ломаются от ветра, выносят тяжесть снега, их кора устойчива к морозам. Так же замечена связь – чем больше напоить яблоню осенью, тем больше будет плодовых завязей весной.

На молодое дерево потребуется 3 ведра воды, для взрослого – около 6. Земля должна пропитаться минимум на 0,5 метра. Яблони на карликовых или полукарликовых подвоях требуют влаги меньше, чем высокорослые деревья.

​Инсегар​

​Защита сада от вредителей весной​

​Ветки, образующие развилки, раскалывающиеся под тяжестью урожая;​

​Обрезка декоративных кустарников осенью​

​Несколько иначе поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них хорошо развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18—20 см выше боковых веток. При этом все ветки, которые не будут использованы как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.​

​Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120—150 г на 1 м2 приствольного круга.​

​Как уже было сказано, приствольные круги постепенно расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью нужно провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши — поглубже (до 18—20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы — помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев расположены близко к поверхности.

​Третий, если лето было засушливым и полив необходим — за 2 — 3 недели до созревания плодов летних сортов яблок и груш.​

​Главной функцией обрезки плодовых деревьев является формирование будущей кроны, ее формы и расположения скелетных ветвей. При этом следует соблюдать некоторые условия.​

https://www.youtube.com/watch?v=9TjkbwlSLqQ

​Предупреждение повреждения кроны снегом Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют многие молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы, могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, на штамбах, что приносит вред всему дереву.​

​Раствор медного купороса.​

​, направленный на борьбу с листоверткой;​

​Уход за садом ранней весной​

​Побеги, которые сильно загущают крону дерева.​​Обрезка винограда осенью схема​

​Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца по разным причинам погибла крона, а от ствола появился новый сильный побег, тогда весной срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счет появившегося молодого побега.​

​Отличное удобрение — печная древесная зола, которая содержит калий, фосфор и известь. Золы расходуется примерно по одному стакану (120 г) на 1 м2.Весьма полезны для плодовых деревьев минеральные удобрения. Из основных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).​

​Рано весной, как только появится возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее с помощью мотыги на глубину 6—8 см. За период с весны и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3—4 раза.​

​Сроки полива плодовых деревьев приходятся на сентябрь — для осеннего роста корней, а более поздний, подзимний, — для зарядки почвы влагой.​

​Основные  — скелетные ветви должны отходить от ствола под углом 45 — 60 градусов. Поэтому правильная обрезка плодовых деревьев подразумевает удаление лишних ветвей, не соответствующих данному условию.​

​Инсегар​

​Инсегар​

​Инсегар​

Новопосаженые или пересаженные яблоньки, кроме полива по 3 ведра при посадке, поливают трижды. Первый раз яблоньки поливают спустя половину месяца от момента посадки, второй спустя месяц и третий в момент листопада. Объём зависит от погоды. Часто это 4-6 ведёр на деревце.

При уходе за молодой яблоней, поливы проводят с учетом случающихся дождей, состава грунта.

Сроки поливов:

  1. первый – за пару дней до самого цветения,
  2. второй – в момент опадения лишней завязи у яблонь,
  3. третий – в момент налива яблок,
  4. и последний в сентябре или поле листопада у яблонь.

Норма орошения для средних, по механическому составу, почв составляет по 50-60 литров под яблоньку, выливают за один полив. Для глинистых почв и чернозёмов воды нужно меньше на 15%, а для супесей и осушенных торфяников больше на 20% от указанного объёма

Если климат жаркий, а воздух сухой, то поливают водой чаще, где-то дважды, а то и трижды в месяц.

Важно! Что бытующее мнение в интернет и бумажных изданиях об ожогах листьев яблонь от поливов дождеванием, есть проявление дилетантства и не содержит и 1% правды. Наоборот, если яблоню не полить вообще это будет хуже, если полить в жару. Просто вода, разбрызганная в кроне дождевателями, на 45% испарится, так и не попав в корнеобитаемый слой.

Мульчирование и задернение

Мульчирование приствольных кругов дольше сохраняет почву влажной, делает её воздухопроницаемой.

Кроме того, мульча является удобрением длительного действия. Со временем она перегнивает, и в почву поступают дополнительные питательные вещества.

Зимой мульча предохраняет землю от перепада ночных и дневных температур, служит утепляющим материалом.

Для мульчирования подходят торф, перегной, опилки, скошенная высушенная трава. Слой должен быть от 10 до 15 см.

Если на участке почва кислая, то её лучше замульчировать опилками, измельчённой древесиной.

Если почва щелочная, то подойдёт торф, перегной, хвойный опад. Компост, солома, опавшая с декоративных деревьев листва, подойдут для любого вида почвы.

Мульчирование яблони, выращиваемые по системе «чёрный пар» или паро-сидеральной системе:

  • значительно сглаживает скачки температур в жаркий период в слое обитания всасывающих корней;
  • способствует накоплению биогумуса;
  • размножению и процветанию полезной почвенной биот;
  • позволяет меньше испаряться воде
  • не образовывать плотную корку на почве после полива или дождя.

Мульчируют яблони навозом перепревшим, огородным компостом, массой после разведения дождевых червей, бывших грибных блоков, шелухой семечки, очёсами льна, торфом низинным.

ВАЖНО! Использование мякины, опилок и стружек, соломы и соломенной резки, верхового торфа, корья с обдирки хвойных стволов или лапника категорически запрещено!

Там где растут яблони можно посеять листовой горчицы, редьки масличной, фацелии, гороха, после их отрастания на 25см растения скашивают и оставляют в саду, это тоже хороший вид мульчи.

Задернение — это посев в междурядьях сада, такой смеси трав, которая даст многолетний зелёный ковёр, косят его дважды за сезон, а всю скошенную массу оставляют в зоне приствольных кругов.

Наиболее подходящий состав для большей части РФ – это райграс пастбищный 25%, овсяница овечья 22%, овсяница побегоносная 28%, мятлик луговой 25%.

А вот эта смесь для южных садов: красная овсяница 40 %, луговой мятлик 35 % пастбищный райграс 25 %. Но таковой посев трав допустим на 9-й год следом за высадкой саженцев яблони.

Удаление мха и лишайников, зачистка коры

Мхи и лишайники, которые часто поселяются на стволах яблонь в загущенных садах или при влажной погоде, необходимо удалять.

Вред дереву они наносят тем, что закрывают мельчайшие отверстия на коре, через которые происходит дыхание. Это приводит к засыханию ветвей. При сильном поражении лишайниками, яблоня может погибнуть.

Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

Красными стрелками показаны волчки

Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.

Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков

Обрезка веток осенью

Весной

Молодые яблони весной нуждаются в формировке и обрезке. Побеги, загущающих крону, обрезают на 2/3, слабые и убитые морозом вырезают вовсе, как и поломанные. Также вырезают конкурентов, волчков, и приросты.

Если они более 56 см, то наполовину, менее, то на 1/3. Удаляют к тому же перекрещивающиеся ветки, и побеги со следами болезней.

Весной это делают либо до разворачивания листьев, либо до начала цветения.

Осенью

Яблони обрезают в конце листопада. И таковая обрезка юных яблонь состоит в небольшом укорачивании, вытянувшихся за лето, новых побегов. Деревцам производят сильную обрезку- прочистку, сокращая ветки на треть длины в случае, если деревья до этого вообще не обрезали.

При слабом годовом приросте обрезают ½ побегов. Если прирост слабый (менее 30 см) то не стоит удалять крупные ветки, это ещё больше ослабит дерево.

Осенью удаляют все сухие, слишком слабые, поломанные, побеги произрастающие в середину и побеги, отходящие под углом от 25 до 40 градусов от стволика яблоньки. Подробнее об осенней обрезке яблонь читайте здесь.

ВАЖНО! Для обрезки яблонь не подходит день с туманами и любым видом осадков!

Осенью желательно проводить только санитарную обрезку яблонь. Удаляют засохшие и больные ветви.

Вырезание проводят, немного захватив здоровую древесину. Только так спил заживёт равномерно, а кора не будет растрескиваться и задираться. Срезы зачищают и обрабатывают садовым варом.

Если же принято решение провести регулирующую обрезку осенью, то сделать это лучше тогда, когда полностью опадут листья.

https://www.youtube.com/watch?v=i521_ZjkHJc

От даты обрезки до наступления заморозков должно пройти около двух недель.

СОВЕТ: При обрезке важно использовать только острые инструменты. Это позволит получить ровный срез, который быстро заживёт.

Обработка и побелка стволов

Побелку стволов проводят после удаления мхов и лишайников, после зачистки коры и обрезки сухих веток.Побелка имеет несколько целей:

  • предотвратить растрескивание стволов, которое происходит при перепадах дневных и ночных морозов;
  • защищает от солнечных ожогов;
  • не даёт вредителям спрятаться под корой для зимовки;
  • побеленные яблони меньше обгрызают мыши и зайцы.

Для побелки надо выбрать сухой день. Если сразу после процедуры пойдёт дождь, то он смоет всю краску. Для её высыхания надо несколько часов.

ВАЖНО: При температуре ниже 3°

побелку яблонь

не проводят.

Молодые деревья покрывают краской до того места, где начинается первая ветка. Взрослые яблони белят на высоту вытянутой руки. Желательно прокрасить ствол и все скелетные ветви.

​Птичий помет;​

​Птичий помет;​

​Птичий помет;​

​Птичий помет;​

Яблоня уход осенью, утепление

Утепление корней и стволов необходимо для молодых яблонь до 7 – 8 лет. Оно особенно важно при бесснежных зимах с большим перепадом дневных и ночных температур.

Если в приствольный круг под яблоней насыпан слой мульчи, то он защитит корни от морозов.Для яблони на карликовом или полукарликовом подвое потребуется дополнительное укрытие. Им послужат стебли кукурузы, солома, подсолнечник. Можно использовать нетканый укрывной материал. Весной его надо своевременно убрать.

Укутывают молодые стволы яблонь не только для утепления, но и для защиты от грызунов.

Для этого можно использовать картон, несколько слоёв плотной бумаги, мешковину, ветви хвойных деревьев.

Утепление должно заканчиваться на высоте 1 – 1,2 метра от земли. Снимают его весной, когда полностью растает снег.